Encore un appareil « difficile ». Mais il valait le coup d’y passer du temps…

Cet amplificateur au physique surprenant fonctionne en classe A jusqu’à environ 10 watts (d’où les énormes radiateurs) et passe ensuite en classe AB pour atteindre une puissance d’environ 100 watts par canal.

Cet appareil fonctionnait, enfin, avant que le propriétaire tente d’améliorer le refroidissement d’un des deux régulateurs collé sur la carte en façade et remplace également les micas par des pads thermiques sous les 12 transistors de puissances :
Démarrage et « magic smoke ».

Il fut ensuite envoyé chez un réparateur qui le garda un bon moment avant de le renvoyer au propriétaire, dans le même état.

Tout d’abord je suis désolé de la qualité parfois honteuse des photos présentées dans cet article : mauvais réglages et objectif en fin de vie ne souhaitant pas faire la mise au point.
De plus, vous n’aurez ici qu’un condensé de la réparation, qui a pris plusieurs semaines et qui a entrainé la mort de plusieurs composants neufs. Et oui, cela arrive même aux meilleurs

J’ai récupéré l’appareil dans un état moyen :
Il manquait deux résistances sur une carte driver, la carte driver droite n’était d’ailleurs plus alimentée, les fils ayant été dessoudés (côté droit en panne de toute manière), le transformateur se baladait un peu dans le châssis et son blindage était décollé.

En effet le régulateur n’est plus collé à la carte et se trouve désormais refroidi par un radiateur déporté.
On peut noter des pistes HS à gauche, le régulateur n’était pas le composant qui posait des problèmes de température ici. Nous verrons cela plus loin.

Un radiateur démonté.
On voit bien les 6 transistors de puissances qui prennent appui sur un support métallique derrière eux et qui viennent donc s’appuyer ensuite sur le radiateur
Sur cet appareil, le bon positionnement de ces transistors est absolument primordial.
Si l’un d’entre eux dépasse légèrement, ou s’il n’est pas parfaitement parallèle à la carte, les autres ne viennent plus en contact avec le radiateur, et une fois le radiateur remonté, vous ne pourrez pas vérifier complètement que le positionnement est bon (du moins pour 3 d’entre eux).

La préparation est donc sérieuse, le pied à coulisse et la règle sont indispensables.
De plus, les transistors de référence identique que vous trouverez aujourd’hui ont un boitier un peu différent, si on mixe les deux formats, le montage devient un calvaire.
La totalité des transistors de puissance du canal présenté ont donc été remplacés, les pads thermiques mis en place par le propriétaire ont été supprimés et remplacés par des micas traditionnels comme à l’origine.

Démontage des cartes « driver ».
On voit bien qu’il manque des résistances à gauche.
A noter la présence de chauffe important à certains endroits (résistances brunies et carte noircie côté soudure).

Les condensateurs de filtrage originaux sont cuits, la totalité des chimiques classiques et certains tantales vont donc remplacés.

En plus des condensateurs, tous les composants louches sur les cartes drivers sont remplacés, résistances noircies, certaines diodes et transistors, trimmers…
La qualité des pistes est, comment dire, plus que moyenne 🙁 Il faut donc agir avec prudence et les bons outils, sinon, on se retrouve avec la piste au bout de la pointe du fer à souder…

Démontage (fastidieux) de la carte de façade.
La « chauffe » est bien visible en haut à droite.

Ce n’est pas le régulateur qui chauffe beaucoup mais la résistance verte.
Elle est remplacée par une résistance plus puissante, donc plus volumineuse, qui est écartée de la carte (désolé, pas de photo !).
Le régulateur est recollé à la carte, comme à l’origine. Les pistes brulées à cet endroit sont refaites aussi bien que possible.

La carte d’entrée est également démontée pour vérification. Ici n’est changé.

Les borniers HP originaux ne sont vraiment pas terrible, je fabrique donc des supports sur mesure pour y intégré une connectique de meilleure qualité. La place est comptée !

Après divers essai et diverses déceptions (claquage de transistors de puissance fraichement montés par exemple) l’appareil est désormais fonctionnel !

S’en suit les réglages habituels et le passage au banc de mesure pour vérifier que tout est ok, même quand on lui demande le maximum…

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