Le dossier pour tout connaître (enfin presque) des condensateurs électrochimiques que l’on trouve dans nos machines.
Attention, cela peut paraitre assez indigeste !
Informations importantes et généralités.
Il me faut d’abord rappeler quelques points importants :
Il y a un risque pour votre personne à manipuler des condensateurs, même si l’appareil est éteint et débranché du secteur depuis 2 heures. Plus un condensateur est chargé à une différence de potentiel importante entre ses deux pattes, plus le courant de décharge sera important et dangereux… On précise souvent que les condensateurs chimiques présents dans les appareils à tubes sont les plus dangereux, je rajouterais que c’est à l’ensemble de l’appareil qu’il faut faire attention de par les tensions importantes qui le traverse !
Ne sous-estimez pas cependant les risques courus sur des appareils à transistors !
Pour ne prendre qu’un minimum de risque, il faut décharger les gros condensateurs avant d’intervenir. Pour cela vous aller utiliser une résistance. Je vous propose de suivre le didacticiel visible ici et d’utiliser une résistance de 2 kohm en 10 watts. Connectez-la aux bornes du condensateur. Connectez y également un voltmètre pour savoir quand le chimique est déchargé.
Mise à jour, astuce donnée par xlmgromit :
L’astuce pour décharger un condensateur, une ampoule 230V 60W à filament montée sur une douille avec 2 fils.
1 – vérifier que l’ampoule fonctionne et que le filament n’est pas coupé.
2 – vérifier le condensateur au voltmètre en tension continue calibre 1000V.
3 – tapoter plusieurs fois les 2 fils du montage à ampoule sur les 2 bornes du condensateur (parce que du vernis peut empêcher le fil de rentrer en contact avec le condensateur et empêcher la décharge, de toutes façons l’ampoule va s’allumer à la décharge)
4 – contrôler à nouveau le condensateur au voltmètre.
JAMAIS de décharge au tournevis, le courant de court-circuit est important car la résistance de décharge est nulle, crée une étincelle, provoque une soudure (type soudure à l’arc), endommage le condensateur …. et de toutes façon c’est dangereux.
Pourquoi changer les chimiques ?
On peut estimer la durée de vie moyenne d’un condensateur standard à environ 25 ans. Cela ne veut pas dire qu’il va exploser lors de sa vingt-sixième année ! La durée moyenne est liée aux nombres d’heures de fonctionnement, à la température, à la tension qui le traverse et surtout à sa qualité de fabrication !
Bref, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte pour donner une durée de vie minimum ou maximum.
Une chose est sur, le condensateur chimique est le composant dont la durée de vie estimée est la plus faible dans nos appareils.
C’est quoi un condensateur « usé » alors ?
C’est un composant dont les caractéristiques ont changées, et pas dans le bon sens !
Les deux caractéristiques principales modifiées sont la capacité et la résistance série.
La capacité est généralement écrite sur le condensateur.
La résistance série, c’est plus compliquée, car il est quasi impossible de connaitre la valeur moyenne du condensateur sortie d’usine il y a 30 ans !
De plus, il n’y a pas de norme, mais sachez que plus la résistance série est faible, plus le condensateur peut être considéré comme bon (c’est d’ailleurs une caractéristique travaillée sur les chimiques dits haut de gamme).
Ci-dessus, l’ESR Peak Meter donne la capacité et l’ESR (Résistance série) d’un chimique.
Cet appareil ne donnera pas une mesure précise pour la mesure des gros condensateurs d’alimentation (mesure à fréquence élevée), mais suffira pour diagnostiquer l’état.
Pour terminer un condensateur chimique « usé » peut parfois, j’écris bien parfois, être visible à l’œil nu. Il peut être gonflé, déformé, avoir coulé sur la carte ou il est soudé (oxydation, attention à ne pas confondre avec de la colle), et son enveloppe plastique peut avoir rétrécie (signe d’une surchauffe du condensateur lui-même, ou de la chaleur importante d’un composant proche de lui).
Un beau condensateur « juteux » !
Que risque t’on à utiliser un appareil avec des chimiques au bout du rouleau ?
Le premier risque c’est la panne, le condensateur peut se couper, ou se mettre en court circuit, il peut alors mourir seul ou emmener avec lui d’autres composants en silence ou dans un panache de fumée, au choix !
Le second risque, et c’est le plus courant, est d’avoir un appareil qui sonne comme une casserole : pas de puissance, tenue des graves inexistante, aigus absents ou nasillards. Bref, un appareil au rendu bien éloigné de ce que l’on peut attendre de lui.
Pour peu que vous soyez en possession de cet appareil depuis très longtemps, vous vous êtes habitué doucement mais surement à sa « décadence » sonore lente mais inexorable (c’est beau ça ! 
)
Que faire ?
Les contrôler serait déjà pas mal, mais un appareil comme le Peak ESR meter 60 présenté plus haut, c’est presque 100 euros. D’autres contrôleurs de ce type existent, mais celui-ci est très pratique pour l’amateur.
Les limitations existent avec le Peak, entre autre chose, on ne peut pas mesurer les capacité trop importantes et la fréquence élevée choisie pour la mesure n’est pas forcément idéale dans tous les cas.
Bref, si vous n’envisagez pas une collection importante, et que vous souhaitez remettre « à niveau » votre amplificateur favori (cela est valable pour les autres types d’appareils bien sur), et que avez les compétences et le matériel pour le faire, un changement systématique des chimiques est parfaitement envisageable surtout sur un engin ayant plus de 20 ans.
Mise à jour : on trouve désormais des « chinoiseries » permettant de tester condensateurs, transistors et autres composants pour quelques dizaines d’euros. Cherchez « esr meter » sur le célèbre site de vente aux enchères. N’ayant pas eu entre les mais ce genre de gadgets, je ne me permettrais pas d’en conseiller un en particulier.
Le choix.
Ça y est, vous êtes enfin décidé à changer les méchants composants tout vieux de votre belle machine.
Bon d’accord, mais on achète quoi ?
De nombreuses marques se partage le marché. Certaines de ces marques proposent des condensateurs plus ou moins « haut de gamme » dont le prix change radicalement…
Dans nos vieilles machines, on trouve en règle générale du chimique de marque reconnue, mais de qualité standard.
Il est tout à fait compréhensible de vouloir utiliser ce qu’il y a de mieux sur le marché, mais les coûts peuvent être importants. On peut aussi considérer que les chimiques neufs de qualité correcte sont meilleurs que ceux fabriqués il y a 30 ans, c’est discutable, je sais.
Bref, chacun se fera son avis sur la question, je n’ai pas la parole divine mais voici ce que j’en pense :
Privilégiez les Elna Silmic 2, Nichicon FG,KZ,Muse partout ou vous pouvez en coller. Sur les alimentations, protections, ou lieux ou ça chauffe fort, du Panasonic FC ou FM (105°), c’est parfait. Pour les gros condensateurs (filtrage alimentation généralement) revient souvent l’utilisation des Nichicon KG que l’on trouve dans trois gammes différentes. Mais ne négligez pas les Kemet , Vishay, TDK, Cornell Dubilier, United Chemi-con (UCC), F&T dont les caractéristiques techniques sont souvent meilleures pour un tarif plus raisonnable. On trouve aussi du très bon chez Sprague (surtout pour les axiaux), j’en oublie, il y a du choix.
Les toutes petites valeurs peuvent aussi êtres remplacées par autre chose que du chimique, j’apprécie beaucoup la série R82 polyester chez Kemet.
Une seule vraie recommandation : évitez toutes les merdouilles que l’on trouve « à pas cher » et évitez autant que possible les Jamicon, bien diffusés et très utilisés par certains, vos oreilles vous remercieront.
Et comment sait-on ce qu’il faut acheter comme valeur ?
Un condensateur chimique a plusieurs caractéristiques importantes :
Il peut être polarisé (cas le plus courant) ou bipolaire. Dans le cas d’un polarisé, il y a un sens de montage à respecter, généralement, la borne – est repérée par une bande de couleur.
Le bipolaire à parfois l’indication BP sur le corps.
Il peut être axial ou radial (le plus courant), et parfois vous devrez remplacer un axial par un radial pour cause d’indisponibilité dans le premier format.
La capacité, indiquée sur le corps. Par exemple 0,47uf, 1uf, 330uf, 6800uf…
La règle est de garder cette valeur, ne diminuez pas et n’augmentez pas non plus sauf si vous avez les compétences techniques qui vous permette de juger de l’intérêt et de la viabilité de la chose.
La tension de service : également indiquée sur le corps du composant. Par exemple 10v, 35v, 50v, 63v…
Vous ne devez jamais utiliser un condensateur dont la tension de service est inférieure à l’original.
Parfois il sera difficile de trouver un condensateur ayant une tension identique, dans ce cas, vous pouvez utiliser une tension de service supérieure. Par exemple un 16v ou 25v pour un 10v, un 63v ou 100v pour un 50v.
La taille du composant est également importante. En trente ans, les condensateurs ont énormément diminués en taille.
A valeur égale, privilégiez toujours le condensateur de plus gros volume.
Cela pose des problèmes, surtout pour les gros condensateurs de filtrage d’alimentation dont la fixation au châssis est prévue pour un diamètre bien particulier.
Il vous faudra ruser en augmentant le diamètre du condensateur…
Une autre possibilité est d’augmenter la capacité d’origine de ces condensateurs de filtrage (le diamètre augmente d’autant) mais le risque est de stresser le reste de l’alimentation (diodes) qui ne le supportera peut être pas. A faire en connaissance de cause !
Je précise que l’augmentation de la capacité de ces condensateurs de filtrage n’augmente EN RIEN la puissance de l’appareil..
Le type de connexion. Encore une fois les condensateurs de filtrage d’alimentation peuvent poser problème :
L’écartement des bornes, les connections snap-in, les condensateurs à 3, 4 ou 5 bornes.
Énormément de cas particuliers ou il faudra réfléchir avant d’agir ! Dans certaines conditions extrêmes, il sera nécessaire de fabriquer un support de toute pièce pour monter de nouveaux chimiques de filtrage.
Exemple de condensateurs.
Condensateur chimique radial polarisé (le – est indiqué par la bande banche sur le corps et par la patte plus courte)
Sa tension de service est de 25 volts, sa capacité est de 470uf.
Il s’agit d’un Elna Silmic II.
Condensateur chimique axial non polarisé. 63 volts, capacité de 100uf à 10% prêt, utilisé dans les filtres haut-parleur. Marque Visaton.
Un autre condensateur axial, non polarisé (BP = bipolaire), tension de service de 100v, capacité de 2.2uf.
Condensateur radial polarisé « snap_in » (pattes très courtes, difficilement pliables). Tension de 50v, capacité de 6800uf, température de fonctionnement maximum : 105°.
Le – est indiqué sur le corps.
Condensateur axial polarisé de marque Roederstein (ROE). 40v, 1000uf, température de fonctionne de -40 à +105°. Le sens est bien visible sur celui-ci.
Condensateur axial polarisé de marque Rubycon. Le – est à droite (sens de la flèche). 100v, 330uf.
Condensateur chimique polarisé de marque Nippon Chemi-con, 50v, 10000uf. Celui la possède une troisième patte qui sert uniquement à tenir le condensateur en place sur sa carte. Cette troisième patte n’est reliée nulle part.
Condensateur chimique radial 63v, 4700uf, on peut lire sa date de fabrication (05-79).
Le point noir sur la patte indique le -.
Condensateur chimique axial polarisé de 250uf, prévu pour une tension de 50 à 60 volts. Condensateur datant des années 60.
Condensateur chimique polarisé, 15000uf 56 volts. Il dispose de deux pattes supplémentaires permettant un montage sécurisé sur une carte. Ces pattes ne sont pas « actives ».
L’achat.
Avant l’achat, il va falloir faire la liste des chimiques à changer.
Je vous déconseille très fortement d’utiliser le manuel de service pour faire la liste. Les erreurs sont nombreuses dans ce genre de documents et durant la vie commerciale de votre appareil, la construction a peut être évoluée, les composants aussi.
Pour la même raison, laissez tomber la liste diffusée sur le web et réalisée par un inconnu sympa.
Vous allez devoir faire la liste en auscultant consciencieusement votre appareil, notez tout et vérifiez deux fois. Certaines références sont parfois difficiles à lire car mal placées.
La plupart du temps, on peut deviner les valeurs par symétrie. Vous devrez peut être en dessouder quelques uns pour être sur.
La liste est faite, c’est parfait ! Rapprochez vous d’un commerçant reconnu ayant un bon débit (cela pour éviter des chimiques stockés depuis des années).
Vous avez reçu votre commande, vérifiez bien à la réception que vous avez le bon nombre de composants et que le préparateur ne s’est pas trompé en remplissant les petits sachets.
Le montage
Des outils sont nécessaires :
Un fer à souder correct, une puissance faible (25 à 30 watts) est recommandée pour la quasi-totalité des composants. Néanmoins, pour les gros chimiques de filtrage d’alimentation, il sera difficile de dessouder les anciens, avec un fer de cette puissance (et il faudra prévoir une taille de panne adaptée)
L’idéal étant une station de soudure, à température réglable.
Une pompe à dessouder, un modèle bon marché fera l’affaire. Je vous conseille d’avoir également sous la main de la tresse à dessouder, pour certains endroits difficile à atteindre avec la pompe.
De l’étain, évitez les premiers prix (je ne rentre pas dans les détails des diverses compositions chimiques que l’on trouve sur le marché, mais préférez avec du plomb).
Divers outils « habituels » comme des tournevis, pinces, brucelles…
Quelques conseils avant de commencer :
Prenez des photos. Cela vous permettra de retirer le doute quand au sens de montage d’un condensateur fraichement dessoudé.
Ne tenez JAMAIS compte du marquage sur les cartes, les erreurs sont nombreuses.
Si possible ne remplacez pas la totalité des chimiques en une seule fois !
Si au rallumage, votre appareil ne donne plus de signe de vie, il vous faudra du temps pour retrouver votre erreur.
Sur un amplificateur, au montage symétrique, profitez en pour faire un côté, et remettez le en route. Cela vous permettra de faire un comparatif avant/après. Évitez de toucher d’autres composants que les condensateurs, ce qui amènerait le doute en cas de panne.
Dessouder un condensateur chimique :
La solution de facilité est de chauffer un point de soudure et de coucher le condensateur ce qui dégagera une patte. Puis refaire la même chose pour l’autre point de soudure.
L’inconvénient c’est qu’il est tout à fait possible de détériorer la carte, et en ne retirant pas l’ancienne soudure, les trous ne seront pas visibles, vous obligeant à chauffer pour y insérer le nouveau condensateur, avec comme risque le décollement de la piste.
Bref, je vous conseille un travail propre. En l’occurrence de chauffer les points de soudures et d’utiliser la pompe à dessouder ou la tresse à dessouder.
L’insertion du nouveau composant en sera facilitée, la qualité de la soudure bien supérieure.
Il est possible que vous tombiez sur un condensateur collé sur la carte, facilitant le soudage en usine. Il faudra peut être forcer un peu pour l’enlever. Nettoyez cette colle, grattez pour enlever les résidus.
Une des colles utilisée à l’époque à la fâcheuse tendance à s’oxyder et à devenir conductrice, occasionnant de multiples pannes en rongeant entre autre les condensateurs (déjà rencontré chez Sony, Nikko, Sansui…). Enlevez tout ça !
Comme précisé plus haut, les gros condensateurs de filtrage d’alimentation sont parfois difficiles à dessouder. Soyez patient !
Vous avez changé une partie des condensateurs et vous aller remettre en route ?
STOP !
Contrôlez encore une fois votre travail, aidez vous des photos que vous avez prises au début. Avez-vous coupé correctement les pattes des nouveaux composants en place ?
Contrôlez les points de soudures pour être sur de ne pas avoir « débordé ».
Vérifiez que de la soudure ou des morceaux de métal ne soient pas tombés dans l’appareil, secouez le si besoin.
NE METTEZ PAS EN ROUTE EN AYANT VOTRE VISAGE AU DESSUS DE L’APPAREIL !
Un petit condensateur monté à l’envers, c’est un petit pétard.
Un gros condensateur qui explose, ce n’est pas du tout la même chose. Cela m’ennuierais que vous perdiez un œil !
Éloignez vous, en étant toujours près à débrancher au moindre signe suspect.
Si vous avez fait une erreur dans le sens de montage d’un condensateur, celui-ci peut exploser instantanément ou quelques minutes plus tard…
Voila, ça y est, tous les chimiques de votre appareil sont neufs.
La remise en route s’est bien passée. Selon l’appareil, le nombre de condensateurs remplacés, les références des nouveaux venus, il faudra peut être 100 heures de fonctionnement pour profiter réellement de votre intervention. Soyez patient !
Pour terminer : si l’appareil en question est en panne, ne commencez JAMAIS par remplacer les condensateurs en espérant le dépanner ainsi. Il faut trouver la panne avant toute chose !
Bonjour,
Bravo pour votre travail et votre patience pour maintenir en vie nos anciens équipements qui nous ont accompagnés avec bonheur si longtemps.
Bravo aussi pour votre pédagogie et la précision de vos articles.
Pour ma part je suis l’heureux possesseur d’un ampli Luxman LV-113 depuis des années.
C’est un intégré 2X70W du milieu des années 80, avec une entrée optique/coax et un convertisseur DAC intégré, ce qui était assez rare à l’époque.
Après plusieurs soucis de potentiomètres qui crachent, plus ou moins réglé au KF Contact, j’ai un nouveau phénomène transitoire qui apparait à la mise en route.
Périodiquement…. ça sent le poisson autour de l’ampli !!! 🙂 si si, c’est pas une blague… ça sent le poisson pas frais.
Aucune fumée, aucun composant brulant (après avoir débranché biensur) …. et impossible de voir quel composant me fait ce coup pendable..
Au bout de quelques dizaines de secondes, ça disparait, et ça ne ré-apparait plus avant plusieurs jours.
Je soupçonne un chimique quelquepart dans l’alimentation, ça ferait un coupable idéal mais ils ne sont ni chauds ni bombés de la guérite !
Voilà si vous aviez une petite piste pour que j’aille droit au but ça serait super.
J’ai aussi depuis un moment une petite dissymétrie à l’oscilloscope en observant les voies gauche/droite.
j’ai mis en entrée une sinusoïde à 1khz stéréo (fichier AAC depuis un iPhone envoyé en numérique par ma borne Airport sur l’entrée optique de l’ampli pour éviter les entrées analogiques standards).
Je corrige le défaut avec la balance gauche-droite de quelques degrés, mais bon ce n’est pas la solution, d’autant que ça ne semble pas totalement linéaire (plus marqué à faible puissance) . On parle de 100mv d’écart sur 3V Crête à crêteavec la balance neutre… mais l’oreille l’entend 🙂
Voilà les éléments auxquels je pensais pour vous permettre un diagnostic primaire.
Merci d’avance pour votre avis éclairé .
Cordialement,
Jean-Christophe
Bonjour Christophe,
Je n’ai hélas pas de piste à vous donner pour cette odeur, possiblement un condensateur en effet.
Concernant votre second souci, si la dissymétrie varie suivant la position du potentiomètre de volume il y a de grande chance que celui-ci soit usé. Si un canal disparaît totalement à très fiable volume il faut contrôler le relais.
Cordialement, Thierry.
bonjour je voudrais remplacer 2 condensateur de 100 nf dans un circuit loudness pour augmenter un peu les basses lequels je devrais choisir merci d’avance
Bonjour, il y a différentes façon d’implémenter un loudness dans un appareil, aussi je ne répondrais pas à votre question. D’autre part, je pense que si l’activation du loudness existant ne suffit pas à vos oreilles, il y a un souci quelque part : positionnement des enceintes ou enceintes en elles-mêmes, amplificateur, voir tout simplement la mauvaise habitude d’écouter avec une sur-accentuation des basses. Bref, la modification de votre appareil me semble être la dernière chose à faire.
Cordialement, Thierry.
Merci pour ces précieux conseils
je voudrais changer des condensateurs sur sur un filtre d’enceinte philips 22 rh 457 mais ne sait pas ou trouver les nouveaux condensateurs n° 2222 017 90037 de 36yf 63 v bipolaire 4 – 6 et n° 2222 017 90031 de 8yf 63 v bipolaire 7-6. Merci de votre réponse .
Cordialement.
Bonjour,
Il n’est pas nécessaire d’envoyer deux fois le même message, un seul suffit !
Pourquoi voulez vous remplacer ces condensateurs, les avez vous testés ? Ce ne sont pas des « yf » mais des « uf ». Il vous faut donc trouver des 36uf 63v et 8uf 63v bipolaires.
Il vous faut chercher chez les vendeurs de composants et/ou vendeurs de pièces hifi. Vous devrez peut être faire des associations de condensateurs pour arriver à la bonne valeur.
Mais sincèrement, si ces enceintes fonctionnement correctement, et vu les difficultés que vous avez ne serait-ce que pour identifier les originaux, je ne peux vous conseiller que de ne pas y toucher.
Cordialement.
Bonjour,
Je souhaite remplacer deux condensateurs chemi-con de 6800 uf ayant 3 cosses par 2 condensateurs de même valeur jamicon « snap-in » qui eux sont plus petits et ont seulement 2 cosses. Comme ces nouveaux condensateurs sont plus petits, l’écart entre les cosses est plus petit aussi et quelques millimètres manquent pour les souder aux trous du circuit. Je me demande par quel « bricolage » sur le circuit je peut réduire l’écart entre les deux trous pour pouvoir souder les snap-in au circuit.
Si vous avez une solution ou de la documentation pour réussir cette manip je suis preneur !
Merci, cordialement.
Bonjour,
Et oui, remplacer certains condensateurs est un peu plus compliqué que ce qu’il pourrait paraître au premier abord. Il faut donc se creuser la tête pour adapter proprement des condensateurs modernes en lieu et place des condensateurs originaux au format désormais introuvables. Il n’y a pas de réponse toute faite. Il faut adapter selon l’appareil. Mais avant tout, débarrassez vous de ces Jamicon, ils sont bons pour réparer les TV, pas plus.
Bonjour,
Merci pour cet article.
J’envisage de réparer le module d’amplification de mon caisson de basse (bower et wilkins PV1D) qui a tenu 6 ans.
Photos de la carte et des condensateurs : https://drive.google.com/drive/folders/1_8yR2Wr3RTqtCrnVx9A9Rvpvocp9b95C?usp=sharing
Le caisson s’allume encore mais ne produit plus de son à part un petit sifflement.
J’ai établi la liste des condensateurs mais j’ai du mal à trouver les références adéquates chez un même fournisseur. En avez vous un à me conseiller ?
Les condensateurs sont des SAMWHA RD. Une durée de vie de 6 ans pour des condensateurs chimiques c’est « standard » ?
A tout hasard, réparez vous ce type de produit, je ne suis pas loin de chez vous, 1h de route, et est ce que ca vaut le coup ? Un module neuf coûte 200€ (mais avec des condensateurs qui ne tiennent que 6 ans) ?
Merci d’avance
Bonjour,
Je ne prend pas en charge ce type de produit mais vous faites l’erreur classique :
Vous voulez changer des composants au petit bonheur la chance.
Qui vous dit que les condensateurs chimiques sont HS ? Les avez vous mesurés avec un appareil adéquat ?
Supposons que vous les remplaciez, et que votre caisson ne fonctionne toujours pas (ce qui est tout à fait possible, voir probable), vous aurez dépensé de l’argent et du temps pour rien. Et trouver ensuite un Pro qui soit d’accord pour s’en occuper après que vous soyez « passé » n’est pas gagné d’avance….
Des condensateurs chimiques peuvent tenir 20 ou 30 ans sans souci. cela dépend de la qualité choisie, de la température environnante, de la marge de sécurité niveau tension max admissible.
Je ne peux pas vous dire si tous les critères essentiels sont réunis dans ce produit.
Et si jamais, à ma plus grande surprise, un ou des condensateurs étaient HS, le Pro saura choisir en conséquence des condensateurs plus adaptés à cet appareil. Aussi je vous conseille fortement de trouver un réparateur pouvant prendre en charge votre caisson.
Cordialement, Thierry.
Il suffit de voir la carte et les coulures pour comprendre que les condensateur en ont pris un sacré coup. Effectivement je vais les tester, vu leur état, je ne vais pas m’amuser à ne changer que les défectueux, il y a fort à parier que ceux qui ne le sont pas encore vont le devenir rapidement.
Merci quand même.
En effet, je n’avais pas vu toutes les photos, certains chimiques sont HS je suis bien d’accord avec vous, à remplacer sans se poser de question.
Avez vous un ou plusieurs fournisseurs à me conseiller ? Pour l’instant je ne suis allé que sur audiophonics.fr
Vous aurez plus de choix chez Mouser ou Digikey. Si la place le permet , n »hésitez pas à monter en tension max admissible (50v au lieu de 35v par exemple), surtout pour les petites tensions, en 105°. Bien nettoyer les résidus avant de monter les nouveaux. Attention, c’est une alim à découpage, il y a de la HT, c’est dangereux.
Merci beaucoup !!!
Bonjour, j’aimerais changer les condensateurs sur un filtre d’enceinte (Ditton 66) et particulièrement ceux qui filtre les médiums.
Il s’agit de 2 condensateurs axial ELCAP de 4 µf 50v j’ai l’impression qu’ils sont non polarisés, seulement la valeur de 4 µf est difficile à trouver (4.7 µf l’est beaucoup plus) comment faire pour remplacer à l’identique ? Merci.
Bonjour,
En effet, ils sont non polarisés, si vous ne trouvez pas la valeur exacte, vous pouvez les remplacer par des associations de plusieurs condensateurs, par exemple, 3.3uf + 0.68uf, voir même 3.3uf + 1 uf.
Cordialement, Thierry.
Merci beaucoup pour ces explications détaillées, assez digestes pour les néophytes intéressés dans mon genre.
J’ambitionnais de changer les condos de filtrage de mon Arcam alpha 3 qui doit dater de 1990, puis quelques chimiques sur le chemin du signal ; Je n’aurais pas pensé à décharger ces 10’000uf, prenant un risque inconsidéré. Je vais chercher des Nichicon KG, l’apporter à un pro du coin, et garder mes yeux 😀 (j’avais il y a quelques années un Alpha 2 et avais fait remplacer l’origine par des KG, ça avait déjà redonné un peps audible). Merci aussi d’avoir précisé qu’augmenter la capacitance fatigue d’autres composants. J’ai beaucoup de plaisir à parcourir des articles sur votre site, bonne continuation !
Bonjour,
Je cherche a remplacer des condensateurs sur un quad 33, il s’agit de condensateur électrolytique 100 µF 16v low esr (Item 6/23 sur le site, dans la présentation de la modification du quad 33). Conseillez-vous un condensateur ? en vendez-vous ?
Guillaume
Bonjour Guillaume, pas de conseil particulier si ce n’est d’éviter des marques inconnues et se focaliser sur du connu et reconnu : elna, nichicon,panasonic… Je ne vend aucun composants.
Thierry.
Bonjour,j’ai un Sonic Fontiers SFD1 qui est de 1996,un ami me conseille de changer mes condos chimiques par des Panasonic ESR,et,les 4 condos de sortie noir de 3,3uf par des 10uf,des Clarity Cap csa afin de l’upgrader…Qu’en pensez vous?Merci d’avance pour votre réponse…Cordialement
Bonjour,
N’ayant jamais eu cet appareil entre les mains je n’ai aucun avis ni conseils.
Cordialement.
Bonjour,
On voit souvent sur les condensateurs électrochimiques la série a laquelle ils appartiennent: ECR, RT1 etc..
Existe t il une grille indiquant les caractéristiques de ces séries ?
Merci
Bonjour,
Il faut étudier les datasheets, généralement téléchargeables sur les sites des fabricants (ou chez les revendeurs). Cela sera de toute manière potentiellement compliqué à comparer (à part éventuellement dans une même marque).
Mais c’est encore plus compliqué, car si on s’en tient aux caractéristiques « de bases », un Jamicon est meilleur qu’un Elna Silmic. Mais en Audio, à moins d’être sourd et aimer remplacer les condensateurs régulièrement, ce n’est pas vraiment le cas 🙂
Bonjour
merci pour cette super présentation !
Je me suis lancé dans le remplacement de mes Condensateurs de filtrage 10000uf / 40v sur un ampli amcron D75 par des équivalents mais plus petits.L’opération me paraissait simple puisqu’ils sont vissés et non pas souder.
Malheureusement à l’allumage, j’ai mon témoin de saturation qui c’est allumé et j’ai entendu un ronflement….donc j’ai coupé l’alimentation.
Je ne pense pas mettre trompé dans le montage en respectant la polarité…mais évidemment la je cale…si vous avez une idée ?
Merci
Bonjour,
Il n’y a que vous qui pouvez savoir si vous avez fait une erreur ou pas. Il faut donc vérifier les polarités, vérifier si vous n’avez pas pincé, coupé ou arraché un fil quelque part.
Hélas certaines interventions qui paraissent simples se transforment en galères, soit à cause d’une erreur soit à cause d’un composant déjà fatigué avant l’intervention et qui n’a pas supporté l’opération..
Courage !
Thierry.
Bonjour
Et merci pour tous ces précieux renseignements .
Je découvre la nécessité théorique de récaper alors que j’ai deux amplis qui fonctionnent très bien :
Un MARANTZ PM8 de 1983 et un KENWOOD 7010 de 1990
Le MARANTZ a quelques problèmes de contacts…par exemple, des fois je perds le son sur une piste et en touchant le volume ou les sélectors ,le son revient..
Je viens d’acheter d’occasion le KENWOOD ,avant de savoir la nécessité de récaper….
Dois-je leur appliquer le grand recapage,?
Les filtrages sont impressionnants sur les 2 modèles
Par ex sur MARANTZ :4x Marcon de 15000 microfarads !
C’est coûteux tout ça ?
Merci de votre réponse
Cordialement/Gilou
Bonjour Gilou,
Les condensateurs chimiques ne sont pas tous obligatoirement « cuits ». Il n’y a pas de généralité, que des cas particuliers. Sont-ils utilisés au maximum de leur tension admissible ? Sont-ils proches d’une source de chaleur ?. Ce ne sont que deux paramètres parmi tant d’autres. Sans compter que ces appareils n’ont pas tous été montés avec les mêmes marques de condensateurs qui ne vieillissent donc pas tous de la même façon..
Bref, il faut les tester et ne pas s’en tenir aux gros condensateurs de filtrage qui sont souvent ceux qui vieillissent le moins vite. Les toutes petites valeurs sur les différents circuits ont plus de chance d’être « fatigués ».
Dans le cas de votre Marantz, cet appareil de la fin des années 70 est déjà conçu d’une manière bien différente des modèles précédents. Autrement dit, intervenir dedans est tout sauf une partie de plaisir, ce n’est pas particulièrement très accessible et résoudre des soucis de contact peut s’avérer chronophage, sans compter les autres possibles « surprises ».
Même chose pour le Kenwood, « nécessité de recapage » n’est pas l’expression à utiliser. Des mesures permettraient de voir ce qu’il en est exactement.
Je rajoute que j’ai de plus en plus entre les mains des appareils ou toute ou partie des condensateurs chimiques ont été remplacés par des composants modernes certes, mais de médiocre qualité, sans aucun doute moins bons que les originaux de 40 ans qui s’y trouvaient avant. Et ces composants médiocres eux, ne tiendront pas 40 ans, c’est sur.
Thierry.
Bonjour, merci pour votre article fort intéressant !
Je possède un ampli Luxman M02 / C02.
Depuis plusieurs mois, des bruits, grésillements, sifflements apparaissent.
Après avoir repris la majorité des soudures, cela semblait mieux fonctionner, mais là ça recommence et je pense que les condensateurs (ils ont 40 ans!!) commence à être fatigués, qu’en pensez vous ?
Cordialement
Bonjour,
Un diagnostique à distance, c’est compliqué. Vous affirmer que certains condensateurs chimiques puissent être responsable de vos soucis est impossible. tests indispensables pour en savoir plus. Le pire serait de remplacer des composants au petit bonheur la chance en espérant tomber sur celui ou ceux qui sont fatigués. Cordialement.
Bonjour Thierry,
Lire et relire plusieurs années plus tard les informations très utiles sur les condensateurs.
Ceci dit j’ai découvert lors d’un recapage de la carte analogique d’un lecteur Kenwood 1100SG, comment agir pour retirer les condensateurs collés.
Impossible d’exercer une force verticale après avoir dessoudé les pattes sans risque de tout arracher y compris de menues résistances noyées dans la colle.
Alors l’idée m’est venue de retirer la gaine qui recouvre partiellement le condo puis de découper au scalpel ladite gaine de bas en haut.
L’objet n’est plus retenu seule la gaine reste collée sur la carte et il ne reste qu’à retirer les découpes.
Je vous envoie des clichés sur votre messagerie pour illustrer mes propos.
Cordialement.
Bonjour , je rénove un ancien poste Schneider des années 50 , je dois changer un condensateur polarisé de 50.000 pf 600 volts cc qui nous font 50 nf ou 0,047 micro farad au norme d’aujourd’hui. Mais je ne trouve sur aucun site cette capa POLARISE de 47 nf ?. Si toutefois vous avez une info , je suis preneur, en vous remerciant par avance ,cordialement.
Bonjour,
Je doute sincèrement que le condensateur en question soit polarisé, la présence d’une marque quelconque à un bout, généralement un trait noir, ne signifie pas absolument pas qu’il s’agit du pole négatif mais du « outer foil ».
Bonjour, j’essaye, avec mes maigres conaissances, de remettre en état un vieil ampli de puissance de la marque americaine ross. J’ai déjà refait fonctionner une voie qui ne fonctionnait pas (il s’agissait juste du fusible thermique) et il fonctionne correctement sur de petites enceintes mais quand je l’ai testé sur de plus grosses membranes, je trouve qu’il a un peu un son degeulasse (manque de grave notamment). Les deux gros condensateurs (de filtrage je suppose) sont légèrement bombés, est ce que le problème pourrait venir de la ou faut il chercher ailleurs? Je me doute que ce serai de toute facon une bonne chose de les changer. J’ai de photos que je peux vous envoyer. Merci en tout cas pour votre article tres instructif. Tom
Je ne connais pas cet appareil mais si des condensateurs sont gonflés, ils sont à remplacer sans se poser de question. Attention, car des condensateurs fatigués voir HS ne sont pas nécessairement identifiables àl’oeil nu.
Autrement dit, si les capas de filtrage sont en mauvais état, les autres sont possiblement pas bien fraiches non plus !
Bonjour, merci pour ces précieuses informations.
Vous parlez régulièrement de colle à enlever et il est vrai qu’elle peut facilement mettre sur une fausse piste de coulure de capacité.
Mais dans quel cas faut il remettre de la colle suite changement de capa (si il faut en remettre) et quelle colle utilisée ?
Merci pour votre réponse
La colle ne servait, la plupart du temps, qu’a maintenir le condensateur en place lors du montage initial en usine. Quand les condensateurs étaient très volumineux, et qu’ils étaient soudés directement sur un circuit, les constructeurs utilisaient alors habituellement des condensateurs avec des pattes supplémentaires (reliées à rien du tout) qui ne servaient qu’a « consolider » le montage.
Autrement dit, je doute que vous ayez besoin de remettre de la colle, et si pour une raison particulière vous deviez en utiliser, une colle PVC ira très bien, ne pas en mettre une tonne, et éviter de « noyer » les pattes de composants dedans.
Thierry.
Bonjour et merci pour ce dossier.
J’envisage de recaper un amplificateur datant de la fin des années 70. Par hasard, en flânant sur Conrad, je suis tombé sur des condensateurs electrochimiques Wurth Elektronik ( Gainage rouge ) dont j’ai trouvé les caractéristiques intéressantes : T°C de fonctionnement et durées de vies élevées. Pensez-vous que cela pourrait coller pour de la hifi ?
Cordialement
Hervé
Bonjour, je préfère utiliser des condensateurs connus et reconnus, que ce soit dans la durée ou la manière dont ils « sonnent » dans un circuit. Il semblerait que les condensateurs chimiques Wurth ne soient pas réellement fabriqués par eux mais qu’il s’agisse de la fabrication chinoise rebadgée (ou une marque chinoise achetée par eux). Tout cela n’est pas très clair…
On peut trouver des condensateurs chimiques 105° avec une durée de vie énorme « sur le papier », quasiment moins cher que l’emballage plastique dans lesquels ils seront envoyés. Pour autant, vous n’en trouverez pas un seul dans mes interventions, je préfère, par exemple, des « mauvais » Elna Silmic 2 à 85° 🙂
Conrad n’est, de mon point de vue, définitivement pas la boutique ou acheter des condensateurs chimiques.
Cordialement, Thierry.
Wurth ayant une forte image dans le matériel professionnel, je m’étais dit que que, même si ils sont sous-traités, leurs composants électroniques devaient être de qualité, d’autant qu’ils ne sont pas donnés. Travaillant dans l’industrie, je sais que tout n’est pas à jeter dans ce qui vient de Chine. Tout dépend de ce qu’on leur demande, sinon, les japonais ne sous-traiterait pas chez eux la grande majorité de leurs appareils photo, sans parler de la téléphonie. Je ne serais pas étonné si une grande partie des marques que vous conseillez sous-traitait en chine la fabrication de leurs composants. Je déplore que tant d’industriels aient délocalisé leurs productions dans ce pays mais il est clair que quand on leur demande de la qualité, ils sont aussi capables de la produire, sinon, on ne retrouverait pas leur production dans certains sites de matériel et de composants dits haut de gamme à des tarifs assez délirants. Habitant dans un village, il ne m’est pas toujours facile de trouver ce genre de matériel, surtout en tant que particulier.
Cordialement
Hervé
En effet, à me relire, mes propos mettent clairement en avant une qualité « douteuse » généralisée des composants chinois. C’est une erreur et je n’ai pas souhaité écrire cela.
Les chinois font le « grand écart », ils sont capable de produire des composants d’excellente qualité comme ils sont capables de fabriquer les pires cochonneries possible; Il y a du choix c’est un fait 🙂
les Elna Silmic 2 et Nichicon Muse, KZ et Fine Gold sont fabriqués en Malaisie, en Thaïlande et au Japon. Lorsque l’on commande chez un fournisseur tel que Mouser, le lieu de fabrication est clairement indiquée.
La plupart des transistors modernes sont maintenant fabriqués en Chine.
Ce n’est absolument pas problématique en soit, mais Wurth n’a pas l’expérience des constructeurs « anciens » de condensateurs chimiques. Et concevoir et fabriquer un condensateur chimique, ce n’est pas aussi simple qu’il y parait. Ils sont présents depuis peu sur ce marché, et on peut légitimement penser qu’ils mettent leur marque sur des composants fabriqués par d’autres, sur des fora anglophones, certains suspectent une fabrication « Capxon », sans réelle preuve d’ailleurs, mais si c’est le cas, il vaut mieux garder les vieux condensateurs de 40 ou 50 ans plutôt que de monter ce genre de chose à la place…Ce ne sont pas des écrits en l’air, aucune exagération ici.
Pour l’exemple, Jamicon est un constructeur très présent en France dans les boutiques « online ». La plupart de leur gamme est certifiée 105° et très longue durée de vie. Je peux vous assurer que j’en ai vu qui n’avaient pas 10 ans et qui étaient cuits (esr énorme et/ou capacité ayant fortement dérivée) alors qu’ils n’étaient pas utilisés au delà de leur caractéristiques max, et que les « basiques » en place auparavant (85°, mtbf inconnue) avaient été remplacés au bout de 35 ans…
Et c’est sans compter l’écoute, je me souvient d’un AU-9500, ou presque toutes les capas avaient été remplacés par des Jamicon : inécoutable.
Tentez de trouver des Panasonic FC ou FM, pas bien cher, une très bonne durée de vie et l’écoute est tout à fait satisfaisante.
Thierry.
Merci pour les infos.
Ma démarche n’est pas économique car en fonction des gammes, les tarifs des condos Wurth sont loin d’être anodins. Bon, il semble que je me sois trompé sur ces produits, encore que j’aie du mal à croire que Wurth appose leur nom sur des bouses. Mon souci est plutôt de trouver un site facilement accessible où je pourrais trouver les condensateurs que vous préconisez dans un panel étendu de capacités et de tensions. Je ne sais pas si je suis un audiophile mais je ne suis pas non plus un idiophile et quand je vois des cordons secteurs valant des centaines, voire des milliers d’euros, des connecteurs dans le même registre et qu’on me parle de rodage, j’avoue prendre mes jambes à mon cou….
Je sais que c’est un sujet clivant mais cela doit venir de mon coté cartésien de technicien
Cordialement
Hervé
Vous pouvez trouver des condensateurs Panasonic FC et FM chez Conrad (je viens de regarder), je ne vous affirme pas que toutes les valeurs dont vous avez besoin soient disponibles, vous pouvez aussi les prendre chez Banzai Music en Allemagne, il y a du choix, et pour finir, Mouser, il faut juste penser que chez ce dernier fournisseur les prix sont HT et si la commande ne dépasse pas 50 euros HT, il y a des frais de port. Il y a d’autres fournisseurs, ce sont ceux qui me viennent en tête.
Ne comptez pas sur moi pour vous conseiller d’acheter des câbles secteurs ou autres connectiques à des prix mirobolants, mais concernant les condensateurs chimiques, j’ai vu et j’ai entendu. Loin de moi l’idée de vouloir convaincre qui ce soit à ce sujet, et il n’est pas impossible que les condensateurs Wurth soient très bien. Chacun fait ce qui lui plait, mais puisqu’on me demande mon avis 🙂
Thierry.
Merci pour les infos….c’est vrai qu’il y a beaucoup de Panasonic chez Conrad et de ce fait, je pense que je vais rester chez eux. Pour ce qui est de l’effet de certains composants sur le son, vous prêchez un converti de longue date. Durant ma jeunesse, j’ai eu la chance de côtoyer un concepteur d’enceintes acoustiques bien connu en france avec lequel j’ai passé de longues heures et parfois de longues nuits à écouter divers composants utilisés pour la filtration. Je vous ai effectivement demandé votre avis et je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement
Hervé
Avec plaisir !
Bonjour à tous
Je voudrais savoir svp à quoi correspond le marquage 25 101 21 sur un condensateur électrochimique 400V 22µF
Bonjour, probablement un codage interne du constructeur, aucune importance donc.
Bonjour,
votre article est essentiel et présente les bases indispensables pour la restauration d’un ampli, merci.
Je souhaiterais savoir si on peut remplacer un condensateur électrochimique polarisé par un un bipolaire lorsque le condensateur polarisé n’est pas disponible ?
Merci pour votre réponse.
Cdlt,
Bonjour, sans rentrer dans les détails, généralement, cela ne pose aucun souci. Cela dit, il est rare de ne pas trouver la bonne valeur de condensateur chimique polarisé, je serais curieux de savoir quelle est la valeur du condensateur en question, dans quel appareil et à quel emplacement.
Thierry.