Le hasard fait parfois bien les choses, En déplacement chez Klemp (membre du forum) nous avons décidé madame kikook et moi d’aller faire un tour le dimanche matin à la brocante se tenant dans la commune de notre ami.

Un peu sale, mais façade et capot en bon état sous la crasse. Dommage pour le fond qui a subit un enfoncement important sur un point uniquement.
De retour à la maison quelques jours après, je l’ouvre. Tout semble ok, il est configuré en 220 volts et devra être passé en 240v.
Je décide de le remettre en route progressivement connecté à un variac et monter progressivement la tension secteur.
Le réveil est effectué mais la mise en route amène des craquements importants situés au niveau de l’interrupteur lui-même. De plus, branché sur des enceintes suicides ça crachote énormément sur l’enceinte gauche.

Je dessoude l’interrupteur et connecte les deux fils ensemble. Je branche la prise secteur, le Marantz se met en route sans les craquements constatés au niveau de l’interrupteur, j’ai maintenant la certitude qu’il est bien défectueux.
Les crachotements sur le canal gauche sont toujours présents, on verra ça plus tard.

J’aurais pu changer l’interrupteur mais l’original se démonte assez facilement, et comme souvent les craquements sont liés à l’oxydation des contacts internes.
Cet interrupteur est encore récupérable, les parties métalliques n’ont pas encore été « mangées » par les arcs électriques responsables des craquements.
Un nettoyage énergique, et l’utilisation d’un stylo à fibre de verre permet de le remettre en état en quelques minutes seulement (ce n’est pas tout le temps possible !)

Le remontage est un peu difficile, la petite bille refusant obstinément de rester sur le ressort (un tout petit point de colle suffit pour la maintenir en place pendant le remontage).
L’interrupteur est remonté et fonctionne parfaitement.
Les crachotements sont toujours présents à gauche, bien sur, toutes les commandes ont déjà été soigneusement nettoyés à la bombe contact (l’utilisation d’huile de vaseline pure est également possible et sans doute moins agressive).

J’ai rapidement situé le problème sur la partie préampli, et cela grâce à une fonctionnalité rare sur un Marantz 1030 (et qui en fait un exemplaire encore plus attachant) : la présence de ponts à l’arrière de l’appareil permettant de séparer la partie amplification de la partie pré amplification.
Une rapide inspection me fait découvrir des transistors 2SC458. Les fameux 2SC458 !
Si vous avez un souci de ce genre sur un appareil en possédant, vous devez les changer avant d’aller plus loin, le taux de panne est énorme : ils se mettent à « fuir ».
Ici, ils sont remplacés par des 2SC2240 (attention au brochage).

Sur le 1030 il y en à trois par canal sur le préampli plus deux pour le préampli riaa.

A l’allumage, je retrouve un 1030 parfaitement fonctionnel, plus aucun bruit suspect dans les enceintes.

J’en ai bien sur profité pour tester les chimiques présents : ils sont tous en parfait état de conservation, affichant des capacités et un esr dans les normes. Aucun n’a donc été changé.

La plaque du dessous à besoin d’une remise en état.
Coincée entre deux morceaux de bois j’ai tapé au marteau. A part le point de choc initial, elle est des plus présentables.

Je passe ensuite aux réglages.
Le 1030 est « cap coupled », de ce fait, il n’y a donc pas de mesure à faire de tension DC aux sorties HP.
Ici, je vais régler le « center voltage » (réglage du point milieu).
On peut le faire très précisément avec un oscilloscope mais on peut aussi se rapprocher du réglage idéal avec un simple multimètre.

On mesure la tension d’alimentation, prise sur le collecteur d’un transistor de puissance (capot).
Ici on a 53.2 volts.

On met le 1030 sur la tranche, et on connecte un voltmètre à la borne + d’une des deux condensateurs de sortie, l’autre pointe de touche est sur le châssis.
Le but est d’avoir la moitié de la tension mesurée précédemment soit 53,2 divisé par 2 : 26,6 volts.

Pour régler correctement cette tension, on agit sur R723 et R724 pour le second canal.

On passe ensuite au réglage de « l’idle current », ou bias.
Pour cela il faut connecter le voltmètre aux bornes de R747 et R748 pour le second canal. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on trouve des points de mesure assez facile d’accès (il suffit de suivre les pistes à partir des résistances à mesurer).

On agit ensuite sur R729 et R730 pour régler à 10mvolts sur chaque canal.

Refaire ensuite l’ensemble des mesures pour vérifier que rien n’ai bougé.
Terminé !

Le capot est dans un état splendide, pas de rayures, pas de marques. La façade est dans un très bel état également, deux trois marques peu visibles qui sont tout à fait compréhensibles et supportables 🙂

L’arrière du 1030 avec le pont préampli/ampli présent sur certains 1030 uniquement.