Voici l’un des plus puissant receiver construit par Marantz et l’un des plus puissant tout court. A la fin des années 70, c’était la course aux watts, chaque constructeur cherchant à sortir un engin plus puissant que ceux de ces concurrents.
Ces monstres sont vraiment à part, hors de prix, complexes, lourds, encombrants, et ce sont des engins dont certains composants sont aujourd’hui introuvables.
Il faut être un peut « givré » pour en acquérir un. Ca tombe bien, je suis fou à lier. 
Je l’ai trouvé par hasard, affalé devant mon PC, gobant devant des centaines d’annonces inintéressantes.
Le vendeur n’était pas de ma région mais devait s’y rendre prochainement : bon plan pour une remise en main propre d’un « machin » de 27 kg tout nu.
Renseignements pris au téléphone avec un vendeur très sympathique mais n’y connaissant pas grand-chose : plus d’éclairage en façade et oscilloscope HS dont les trois boutons sont manquants, du son qui sort, propre sur lui.
Le prix était à la fois énorme et très correct. Difficile en effet de faire un diagnostique, sur ce coup la, j’aurais très bien pu me retrouver avec un Marantz pour pièces. Il ne faut pas le cacher, j’ai eu un grand coup de bol !
Le jour du rendez-vous vint bien trop lentement comme toujours et l’essai rapide sur le bord d’une table dans une cafétéria ne m’emballa pas particulièrement : bouton de volume ne tenant plus, et surtout l’impossibilité d’avoir du son sur le canal gauche associé à l’inaction complète du sélecteur de source. J’ai cru un moment que l’appareil avait été bidouillé et j’ai donc négocié le prix auprès d’un vendeur compréhensif et surpris.
De retour à la maison je me suis empressé d’ouvrir la bête : pas gagné vu la complexité apparente au premier coup d’œil. Au moins l’appareil ne semblait pas avoir été modifié.
J’ai tout de suite essayé la partie ampli (ampli et préampli séparable par cavalier à l’arrière) et je fut tout de suite rassuré sur le bon fonctionnement de cette partie.
Les problèmes concernant le sélecteur de source, le canal manquant et de l’éclairage furent rapidement résolus en une fois : L’axe du dit sélecteur avait bougé un peu. Il m’a suffit d’appuyer à l’arrière pour le remettre en place et ceci sans sortir la carte complète.
L’appareil fonctionnait désormais correctement et cerise sur le gâteau : aucune ampoule HS.
Il ne me restait plus qu’a remettre en route l’oscilloscope et trouver les trois boutons manquants.
Le plus gros travail a été fait sur la carte d’alimentation, point noir des modèles 2500, 2600 et aussi des 4400 :
Changement de tous les condensateurs chimiques, d’une diode claquée (ayant rapport à l’alimentation de l’oscilloscope). J’ai aussi changé les 3 transistors de l’alimentation, les vieux D313 ont laissé leur place à des BD243C tout neuf et plus costaud. Les composants restant ont été contrôlés.
Un autre point noir se trouve sur la carte de gestion de l’oscilloscope, en la présence de transistors 2SK30, réputés très fragiles. Sur la photo, ils sont 2 par 2, entourés d’une gaine noire. Ils ont donc été changés, le reste de la carte à été contrôlée et trois résistances légèrement brunies changées également.
Au remontage, toujours aucune trace sur l’oscilloscope. Après m’être résolu à avoir un oscilloscope HS, introuvable, et avoir versé une larme, je me suis aperçu que le culot du tube ne faisait pas bien contact…
Concernant les boutons, j’ai contacté un vendeur professionnel Allemand sur le célèbre site de vente aux enchères, en lui demandant si par hasard il n’avait pas trois boutons pour moi :
Et bien si justement ! Notez le soin apporté à l’expédition des boutons (pochette individuelle pour chaque bouton, enveloppe à bulle).
Les transistors de sorties sont dans une sorte de tunnel et à l’arrière, un ventilateur se charge d’extraire l’air chaud . Le bruit est contenu, inaudible à un mètre avec un volume plutôt faible.
Le système est très convainquant, toute la partie amplification reste froide, moins de risque de panne de ce côté la.
La plupart des cartes sont reliées entre elles avec des connecteurs rapides, mais certaines parties de l’engin sont difficilement accessibles, je pense que le démontage complet de la structure de l’appareil s’avère nécessaire pour y accéder.
Je profite de cet appareil depuis peu, mais voici mes premières constatations :
La partie tuner FM à une sensibilité correcte mais loin d’être extraordinaire, le souffle est par contre rejeté très loin sur les stations bien accordées.
La puissance est énorme et arrive très vite dés les premiers crans du potentiomètre de volume, c’est assez troublant au début voir fatiguant.
La tenue des graves est hallucinante, ça ne bave jamais, quelque soit le volume, , les JMLAB DB19 connectées pour le moment dessus n’ont jamais sonnées comme ça avant.
La musique sort avec aisance, il n’y aucune impression d’effort de la part de l’ensemble, les passages « difficiles » ne le sont plus avec le monstre Marantz aux commandes.
Je suis rassuré sur le fait que cette débauche de puissance n’est pas faite au détriment de la qualité de restitution.
L’oscilloscope est magique, on resterait facilement devant toute une soirée (en tout cas plus facilement que devant TF1). Il représente l’onde sonore en temps réel, et permet aussi de régler précisément le tuner (Tuning et Multipath).
Pour le moment, aucune photo de l’arrière, j’en ai bavé pour le mettre en place, il faudra attendre que me muscles repoussent pour pouvoir le tourner…
Un meuble bien rempli, et bien sur tout est branché et utilisable.
Félicitations, superbe receiver!!
Merci Noub 😉
bonjour
bravo, très beau travail, félicitations!
J’ai acheté un ampli tuner Marantz 2220bl en pas très bon état, donc je le
restaure, et il me manque un bouton pour cause d’axe du sélecteur de source cassé et donc bouton manquant. Pouvez vous me donner le nom du vendeur allemand?
merci
patrice
Bonjour Patrice, il s’agit de Classic-Audio-Service. Son pseudo sur le célèbre site de vente aux enchère est : ch5oh.
Bon courage !
génial! merci pour la réponse rapide!
Superbe machine et superbe travail, merci Kikook !
Quel monstre ce Marantz 2500 ! Bravo pour la restauration !
Quel est sa consommation électrique ?
Sa consommation électrique est de 1200 watts.
J’ai vu sur le site de JDR (http://www.jdrvintage.nl/Welcome.html) qu’il avait mesuré son 2500 à un peu plus de 420 watts par canal (puissance en crête). Ca me parait énorme mais bon…
excuse moi de ne pas avoir lu l’article plus tôt …
super intéressant !!! et bravo pour ce boulot titanesque
Ramutch
bravo pour le travail de restauration
je possède un 2500 dont je souhaite me séparer
il tient trop de place
il fonctionne super sauf les 2 filtres audio (petits poussoirs) qui font mauvais contact (il faudrait je pense les dépoussierer
faites moi une offre
vu son poids, il est couteux à expédier
je suis entre dreux et evreux à 80 km à l’ouest de paris
mon adresse mail est
bonjour bravo pour la restauration.Je possède un Marantz Model 2500,mais je n’ai pas l’ensemble de la partie oscilloscope qui a été demontée pour réparation et jamais restituée.Je suis à la recherche de la partie oscillo,même en panne.Pouvez vous m’aider?
Bonjour bogaert !
Malheureusement, je pense que c’est très mal parti !
La solution semble être de trouver un tuner 2130 et de canibaliser la partie osciloo identique au 2500, pour cela, il ne faut pas hésiter à aller voir du côté des USA…
Trouver les pièces manquantes me parait vraiment improbable….
Il vous manque quoi précisement ? le tube et la carte qui se trouve dessous ?
bjr ca fait plaisir a voir je ne suis pas le seul cinglé de ces superbes pieces g 3 4400 et un 2500 mais c’est un appareil à nettoyer souvent car comme ventilé la poussiere va se mettre ds les cages du condo variable et on perd en sensibilité je suis trés intéréssé d’avoir un contact direct avec vous pour echanger et profiter de votre expérience question tuner comme vous dites le 4400 est largement aussi bon sinon meilleur mais le 4400 a un son chaud pour ne pas dire que les basse sont destructrices elles baves le 2500 se raproche du son d’aujourd’hui mais quelle puissance on se surprend a voir les led peak s’allummer et je me dis c’est pas pmosssible deja 250 watts ds ma chambre de bonne comme vous je devrais refaire les alims mais la moindre babiole a changer demander des heures de concentration pour tout demonter et tt remonter sans encombre
pour la partie oscillo manquante prenez le shema de l’electronique et achetez un tube 2 pouces style 2ap1 ou 2bp1 et moyennat quelques adaptations ca devrais marcher vous avez deja la haute tension et les crt 2bp1 ou 2 ap1 se trouvent encore sur internet a pas cher j’en ai acheeté uune 15 aines pour faire du spare pour mes marantz mais attention ils ne sont pas directement plugable pin à pin il faut reflechir et adapter par rapport au tube d’origine 50 tb1 du 4400 par exemple ou celui du 2500 (dont la ref m’echappe) une question comme ca combien coute un 2500 sur le marché aujourd’hui avec son coffret bois ?
Bonjour Patik1.
Merci pour tout vos précieux renseignements !
Apparement, vous êtes encore plus fou que moi avec trois 4400 et un 2500 :quandmeme:
L’intérieur du 2500 était très peu poussièreux quand je l’ai acquis, j’en ai même été surpris car je m’attendais en effet à autre chose à cause de cette ventilation.
En effet le son du 2500 se rapproche du son d’aujourd’hui, entièrement d’accord avec vous. J’avoue que le mien, je n’ai pas encore pu le pousser un peu, je tiens également aux bonnes relations avec les voisins.
L’alim est très accessible sur le 2500, c’est même bien la seule partie facilement démontable, ça vaut le coup d’y jeter un oeil je pense.
J’ai entendu pas mal de choses sur les transfos (surtout sur le 2600) qui seraient fragiles, votre avis ?
Un 2500 avec le woodcase, en très bon état, je dirais environ 1000 euros.
bjs
pour ma part j’ai failli l’acheter pour la modique somme de 1000 euros il y a 20 ans, mais a l’époque je fus dissuadé par un certain rbassi ,car l’ampli je cite ressemblait plus à un exercice de style sono qu’a de la hifi d’audiophile, et oui a cette époque aussi il fallait faire un maximum de watt pour être le meilleur, donc je me suis rabattu sur le 4400 qui semblait moins démonstratif quoi que.
C’est vrai que c’était la course à la puissance, le 2500 est « excessif », c’est un fait, sortir un receiver aussi puissant, l’interet ne saute pas immédiatement aux yeux.
Ce n’est pas l’amplificateur le plus « musical » que j’ai en ma possession mais avec lui, certains passages musicaux sont tout bonnement hallucinants de justesse et de présence.
La puissance énorme peut être un frein, les Jmlab DB19 n’encaissent pas suffisement si on veut titiller le potard de volume, même en restant dans le raisonable, ce que ce receiver n’est pas 🙂
bonjour à vous tous merci et merci de tout ces renseignements
je réagi sur le 4400 j’ai longtemps reflechi sur les basse trés charnues du 4400 vous poussez un peu et vous etes agréssé dans le médium et les basses deviennent tres destructrices alors que sur un 2500 ou un mac ont ne sens pas la puissance énorme
l’explication plausible fruit de mes réflections et des vieux de la vieille que g consulté est qu’en 74 les transistor n’étaient pas linaires et provoquaient bcp de distortion seul remède alors faire une contre réaction importante pour annuler la distortion ca marche en régime sinusoïdal permanent mais en dynamique ben ca traine ca bave ! surtout dans les basses ce que l’on appelle le son physiologique des amplis vintages c’est à mon avis pour cette raison que sur un 4400 ou 2325 ou tout ampli de cette génération on a l’impression de puissance plus par la gêne voir l’agressivité alors que sur les transistors apparus des 1977 plus linéaires moins de disto donc moins besoin de contre réaction donc moins de traînage et des poussées spectaculaires de la puissance sans agressivité 300 watt comme une lettre a la poste !!
autre chose dont je me suis aperçu c’est les plan sonores la scène sonore
un ampli de 50 watt ne peux alimenter que tres peu d’harmonique qd il a donné ces 50 watt sur les premiers il ne reste plus grand chose pour les autres aprés il n’y a plus assez de courant!
ce qui compte c’est la capacité de l’ampli à fournir un fort courant en sortie pour alimenter un maximum d’harmoniques avec les 250 watt du 2500 on sens se détacher les plans sonores on entend tout !! ca ne talonne pas !à l’époque du 2500 on ne mégotait pas sur l’alimentation !
ce n’est pas de la sono ! pour ecouter plus de courant il y a et mieux c’est enfin je pense !
plus important que la puissance exprimée en watt à mon avis c’est le courant max que peut délivrer l’ampli et le courant max est fourni par l’alim via les push de sortie et ce courant est rarement donné dans les données constructeur en géneral plus l’ampli est lourd et mieux c’est …
mais trop de courant sur un etage de sortie ca peut trainer aussi ,temps de déstokage des transistors !c’est à mon avis pour ca que mac met des transfos en sortie pour bien sur fonctionner en symétrique moins de disto moins de bruit moins de contre réaction mais aussi fonctionner en tension sur les push de sortie et avoir un courant plus faible le transfo se chargeant de diminuer la tension et de redonner le courant en sortie une vraie prouesse car il y a pas pire saloperie qu’un transfo et pourtant ca marche
il doit etre fignolé le tranfo …
sinon pour résoudre tous ces problème il y a la classe d ca existe pour commander les moteur depuis tres longtemps mais en audio je ne sais pas ce que ca donne
avantage rendement bcp de courant facteur d’amortissement elevée les basses doivent etre spectaculaires mais le probleme de la classe d c’est qu’il faut sacrement filtrer en sortie pour que ce soit écoutable
je pense que driver une paire d’enceinte est une des choses les plus difficile à faire a cause de l’impédance de l’enceinte qui est une véritable saloperie il faut du courant il ne faut pas que ca traine toutes les philosophie d’ampli ont des avantages et des inconvénients..
pour ceux qui m’ont lu jusqu’au bout ne me prenez pas pour un monsieur je sais tout mais un passionné intarissable (électronicien a la base ) qui essaye de comprendre et qui a encore bcp a apprendre j’espère ne pas avoir régalé votre ennui et ne pas avoir dis trop de connerie
si vous avez des experience en matiere de musicalité ou de classe d ou autre merci la faire partager
cordialement
patik
Bonjour Patik1, ton intervention est très interessante !
Sur le son « vintage » j’ai plus l’impression d’une coloration plus que d’un réel traînage, enfin je te rejoins pour certains appareils aux condensateurs chimiques ayant bien vécus, ou la, le trainage est bien audible, et ce n’est généralement pas la seule critique à faire à ce moment la.
Bref, je n’ai pas non plus la parole divine 🙂
Que penses tu de la « remiseà niveau » d’un vieil ampli , avec entre autre le changement de ces chimiques ?
La classe D, j’ai essayé avec un ampli qu’un pôte m’a prété une semaine. Du matos qui doit avoir 1 an.
Je ne te dirais pas la marque, je ne m’en souviens plus, venu d’un Pays Nordique, un boitier tout chromé, payé 500 euros je crois.
Je l’avais branché sur des grosses gamelles, des Marantz HD 660 habituellement branchées sur un Marants 2252B.
La première écoute est surprenante, des détails partout (la plus grosse claque), des graves hallucinants : très impressionnant.
Pourtant, même à volume raisonnable, impossible de rester une heure à écouter : fatigue auditive, un certain malaise même, avec une seule envie : couper le son.
Aux dernières nouvelles, cet appareil n’a pas quitté son carton depuis que je l’ai rendu à son propriétaire qui le destinait à amplifier uniquement du grave.
Ce n’est qu’UNE expérience avec UN appareil, à prendre comme il se doit…
bonjour
Alors coloration ou une sorte de trainage ?
j’avais fais la manip suivante s’il y a coloration c’est un filtrage qui ne depend donc pas des enceintes donc de la charge un peu comme si l’on touchait les correcteurs de tonalité !
Cela sous entendrait donc que le son vintage est donc une volonté déliberée alors que la vocaction d’un ampli est de restituer le son d’origine!
La manip fut simple j’ai mesuré la bande passante de l’ampli en mettant une rampe de frequence en entrée un sweep qui part de 20hz jusqu’a 100 khz ce sweep est plat ce qui signifie que toute les sinusoides ont la meme amplitude avec un simple oscilloscope en sortie on va voir si le sweep ressort plat!
on va donc voir l’empreinte de l’ampli
et bien le sweep de sortie est plat donc le son nikel à l’origine donc aucune coloration, due à un filtrage ou un quelquonque autre effet
ce que je vois donc à l’oscillo ne correspond pas à la realité car cet ampli un marantz 4400 à un son type vintage !
ou est l’erreur ?
pour moi il ya deux causes!
ben une erreur de débutant j’ai testé l’ampli non chargé par une enceinte il aurait fallu charger avec une enceinte (attention aux tweters! ou au moin,s une charge résistive et l’a je suis certain que le sweep ne serait pas ressorti plat d’ou coloration d’ou si on tire du courant sur l’ampli ben ca se comporte plus pareil pour etre plus precis il faudrait mettre une charge complexe proche de la réalité charge resistive + réactive .
et encore je ne suis pas sur que ce test soit complet et que l’on puisse faire apparaitre ds une mesure ce que l’on entend !!
donc je suis persuadé que lorsque l’on tire du courant d’un ampli il se compote tout a fait differement que si on ne le fait pas
Deuxieme cause
En fait c’est compliqué qd je met une sinusoide sur mon ampli et que je vois une sinusoide en sortie nous somme en régime dit établit et stable il y a une sinusoide en entrée et une sinusoide en sortie depuis longtemps oui mais cela ne reflete en rien le comportement aux transitoires musical ! En fait si on regardait de pres on verrait que la sinusoide en sortie mettrait plusieurs périodes à s’établir un ampli comme tout systeme physique lutte contre toute modification de son régime de fonctionnement !
Par exemple l’ampli est dans un etat 1 depuis longtemps par exemple un sinus de 1khz en sortie ona donc una utre sinus de 1 khz avec une autre amplitude subitement je commute le gene et met un sinus de 4 khz a l’entrée la commut est propre et le passage d’un sinus à l’autre est nikel
mais pas du tout en sortie
En sortie l’ampli ne va pas vouloir isntantanément passer à la sinusoide de 4 kilohz il va lutter contre et si l’on regardait abvec un oscillo numerique à mémoire on verrait le 1 khz puis une sinus deformée puis enfin au bout d’un ceratin temps enfin apparaitre le sinus de 4 khz mais le passage de l’une a l’autre n’a pas ete nikel pour plein de raison comportement de l’etage de sortie qui debite du courant + la contre réaction qui n’est pas instantanée etc etc
cette aptitude d’un ampli à répercuter instantanément avec le minimum de déformation une variation injectée à l’entrée révèle j’en suis sur ce que l’on appelle la musicalité de l’ampli car le son n’est qu’une suite de variation le test des sinusoides ou des sweep n’est qun test statique qui ne reflete pas le comportement dynamique donc pas le réel comportement musical !
alors quelle serait le signal à injecter à l’entrée d’un ampli pour avoir une idée réaliste de l’ampli
ben je pense à une serie de raffale d’impulsion plus ou moins fine avec de l’énergie ou pas (large ou pas )
je ne suis pas certain de tout ce que j’avance mais je sais que ce n’est pas simple et la la classe d
sur le papier devrait etre tres fouillée rapide ne se laissant pas influencer par la charge
la remise à niveau en changeant les capa evidement indispensable (je ne l’ai jamais vraiment fait sur mes marantz trop feignant capa doubles introuvables mais la aussi longtemps j’ai préché pour des capas de filtrage d’alim enormes et puis un jour en discutant avec « monsieur bassi » il semblerait pas que ce soit idéal mais je n’ai pas tout compris helas mais j’ai adoré parlé avec lui car il touche sa bille et des gars comme lui y en a plus plus personne ne sait réaligner un tuner ds les regles de l’art etc etc
je compte en septembre réaligner plusieurs 2500 le mien celui qui vient de partir sur ebay en avril
mais je vous dit pas qd je touche ce matos il me faut du carburant genre heineken car le moindre faux mouvement et c’est la cata mais je ne suis pas alcolique pour autant
a+
cordialeùment
patik
pour finir
ca fait 20 ans que je travaille ds le broadcast son et image et ce que je sais c’est que rien n’est simple et qu’il faut tout apprendre par sois meme et se fier a son experience et pas faire parole d’évangile ce que l’on entend
je suis forcement trés intrigué par les expériences « idiotphile » mais je suis sur qu’il y a des choses a apprendre de ce coté là nous faisons des images et des sons professionnel en baffouant au pied toutes les regles cable oxygene cordons secteur spéciaux et autre sorcellerie du meme acabit
on peut pas etre plus royaliste que le roi !
le son peut pas etre meilleur à la restitution que lors de sa création !
et pourtant je ne ferme pas la porte je ne suis pas sectaire si vous avez des experience en le dommaine faites moi en part
je fini par une anecdote dun grd monsieur de l’accoustique dont je tairais le nom ses enceintes sont fabuleuses et font en france et ds le monde un tabac !!
j’en ai trois paires et je ne peux rien entendre d’autre neutre tres agréable pas fatigante fouillée le plaisir immédiat
ben ces enceintes on les utilise à titre professionel elle ont une déclinaison « idiotphile » on les trouve à la fnac montparnasse
ben ce monsieur en privé se marre et dit que la version professionnelle est moins chere que la version idiotphile dont tout est trafiqué pour flatter le son !
la version idiotphile vaut 40% de plus que la version pro !
et qd je dis pro je dis pas sono mais auditaurium
il profite donc d’une incrédulité
audiophile = masturbation ????
Bonjour.Patik dit:(Par exemple l’ampli est dans un etat 1 depuis longtemps par exemple un sinus de 1khz en sortie on a donc un autre sinus de 1 khz avec une autre amplitude subitement je commute le gene et met un sinus de 4 khz a l’entrée la commut est propre et le passage d’un sinus à l’autre est nikel
mais pas du tout en sortie
En sortie l’ampli ne va pas vouloir instantanément passer à la sinusoide de 4 kilohz il va lutter contre et si l’on regardait avec un oscillo numerique à mémoire on verrait le 1 khz puis une sinus deformée puis enfin au bout d’un certain temps enfin apparaitre le sinus de 4 khz mais le passage de l’une a l’autre n’a pas été nikel pour plein de raison comportement de l’etage de sortie qui debite du courant + la contre réaction qui n’est pas instantanée etc etc)
Un peu comme un instrument de musique.Le passage d’une note a l’autre met un certain temps a s’établir (type d’instrument,énergie du musicien,formation de la note dans l’atmosphère adaptation du cerveau a la fréquence etc…)
Instrument ou ce cas est assez marqué est la famille des violons,violoncelle etc…ou cette transition entre 2 fréquences apporte charme et émotion et que dire du saxo….Je pense donc que c’est la qualité de transition entre 2 fréquences (pour un oscillo)ou note (pour mes oreilles) qui donne toute la musicalité propre a chaque ampli.Donc en attendant des violons binaire,Au boulot,a nos ampli………c’est un avis perso,et sans prétentions 😉
Bonjour Mad
là est tout le debat!
je ne deteste pas ecouter certains amplis qui sonnent d’une certaine facon alors quer je sais implicitement que c’est du à un defaut de l’ampli
vous avez tout à fait raison meme les violons n’echappent pas à cette loi mais faut il considerer un ampli comme un instrument de musique ?
la vocation d’un ampli devrait etre de restituer un son identique à ce qui lui ai injecté à l’entrée pourtant c’est difficilement le cas alors vous avez peut etre raison autant que l’ampli participe à l’embellissement subjectif du son !
moi qui dis tant de choses
j’ecoute un 4400 qui est une merde au niveau ampli pourtant ca sonne et ca me plait avec les enceintes qui vont avec et en plus comme les enceintes sont au plafond elles sont reliées par du fil telephonique plat pour ne pas faire courrir au plafond du 800 brins vers l’ampli et ben le résultat est pas degeu meme si je sais que je pourrais mettre un autre fil mais je suis feignant !
le debat est vaste on peut se tromper a partir du moment qu’on le sais et qu’on se fait plaisir
patik
Bonjour,
« faut il considérer un ampli comme un instrument de musique ? »
Pour ma part je dirais non,tout comme peut on considérer la caisse seul d’une guitare sans cordes manche etc … comme un instrument?
Je pense donc que c’est l’ensemble source/ampli/enceintes/local..qui permet le retranscription d’un instrument au plus juste (le son ne peut être meilleur a la restitution que lors de sa création,vous avez raison Patik).
La ou cela se complique pour nos vieilles électronique,c’est qu’un ensemble audio doit pouvoir retranscrire un violon,une guitare,une batterie etc….si différent l’un de l’autre qu’un groupe de rock/pop….voir même une symphonie.Tout cela avec un même ensemble audio (Dure challenge a tenir..).
Pour les défauts d’un ampli….etc,se sert on pas des « défauts » de certains composants (diodes etc…) ??
Comment avoir un appareil sans défaut conçu a partir des défauts de certains composants? (Dure challenge encore une fois)
Et pourtant qui n’a pas déjà eu la chaire de poule sur certains passage musicaux…..Sacrés électronique audio,sur audiovintage on vous aiment ,même avec vos défauts et par vos défauts………….
Ceci est se que je pense,donc a ne pas prendre en considération.Je ne sais pas se que vous en pensez..
Mad ❓
bonjour
me revoila …
he oui ces grosses betes ont besoins fréquement d’etre réouverte et netoyées surtout le 2500 qui à cause de la ventilation s’encrasse trés trés rapidement je compte passer en eclairage led pour tous les marantz et mettre du papier diffuseur spécial +un papier « gélatine bleue turquoise » pour renforcer la profondeur de la teinte du cadran voila le programme comme vous le savez ca prends du temps
par contre les faces avant j’en ai nettoyées mais jamais abimé excepté une fois sur mon 2500 je comprends pas …
certains numeros entourant le bouton de volume se sont effacés j’en suis malade !
quelqun aurait il une solution astucieuse pour remettre les numeros manquants pochoir + ancre spéciale ?
je ne peux evidement recourir à une sérigraphie professionnelle cuite au four!
par ailleurs j’ai des voyants stéréo qui ont lachés sur un 4400 et sur le 2500 je ne me souviens plus des caractéristioques dela lampes 6v 40 milli ?
un petit mot pour le createur de ce site au passage chapeau et quel plaisir de vous lire et quel temps considerable cela doit vous prendre !
Salut Patik1,
Les Leds, je les réserve au voyants quand je ne peux pas faire autrement. Je préfère l’éclairage traditionnel avec des ampoules à incandescence pour les afficheurs type vu-mètre ou bandeau tuner.
Souvent les sérigraphies sont attaquées par l’acidité des mains, et le jour ou on veut nettoyer : tout disparait !
Je n’ai pas de solution pour y remédier malheureusement.
Pour le voyant stéréo, c’est soit une bi-pin 6.3v 40ma, soit 8v 60ma avec une ampoule traditionnelle à fil de 4.7mm de diamètre.
Merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir !
bonjour
vous preferez laisser les ampoules 8v 200 milli ou 250 milli?
alors que les lampes chauffes et donc consomment
vous ne pensez pas qu’avec des leds bien blanche le bleu sera plus beau?
en fait vous preferer l’eclairage traditionnel pour le respect de restaurer l’etat d’origine et ca se respecte
je suis effaré du nolmbre d’appareils dont vous vous occuppez comment les trouvez vous et surtout le temps que ca doit vous prendre
Salut Patik1,
J’essaye de mettre les valeurs d’origine sauf quand je considère que le ou les supports de lampes son bien cuit et dans ce cas, je mets par exemple du 8v 150ma à la place de 8v 200ma.
Les ampoules en 200ma sont les plus courantes dans les Marantz (j’en ai pas mal en stock si certains en ont besoin).
J’ai tenté les leds sur plusieurs appareils (mais pas Marantz), c’est à mon avis une lumière plus » froide », même si les couleurs peuvent être très prononcées.
Je ne vois pas d’inconvénient à utiliser des leds pour autant, l’installation est généralement réversible, la chaleur dégagée est ridicule, le prix est bas et si on fait pas n’importe quoi elles tiendront la vie de l’appareil.
Je les réserves pour les voyants ( comme sur mon receiver Setton RS-440) ou on ne voit pas spécialement de différences avec les ampoules.
Ce petit site ne représente qu’une partie du matériel en ma possession (il faut que je remplisse la partie enceintes, j’ai de quoi faire 🙂 ). Le temps passé dessus est important, mais c’est une passion, on arrive toujours à trouver 5 minutes pour bricoler 🙂
POur les trouver, j’ai écris un petit article il y a quelques temps qui en parle…
A bientôt !
bonjour et merci de votre réponse
ca y est j’ai un probleme sérieux sur mon 2500 j’ai passé la journée a chercher les plans pour commencer à reflechir
je vous explique
sur un 2500 si on met le jus puis que l’on eteind deux secondes puis on remet le jus le ventilo passe en vitesse haute durant quelques secondes puis revient en vitesse basse
je suis conscient que c’est pas le triuc a faire mais devant un pote pour lui faire entendre le vroum vroum de la ventilaztion jk’ai donc alimé puis eteind puis ralummé et là il ne ve plus se rallumer je re eteind puis rallume il s’allume une seconde je recommence et le dijoncteur 10 ampre sur lequel est branché le 2500 saute !!
là je me suis dit c’est fini
puis non en laissant une minute apres avoir réarmé le dijonteur il repart et fonctionne mais il ne faut pas l’eteindre puis le ra
bonjour et merci de votre réponse
ca y est j’ai un probleme sérieux sur mon 2500 j’ai passé la journée a chercher les plans pour commencer à reflechir
je vous explique
sur un 2500 si on met le jus puis que l’on eteind deux secondes puis on remet le jus le ventilo passe en vitesse haute durant quelques secondes puis revient en vitesse basse
je suis conscient que c’est pas le triuc a faire mais devant un pote pour lui faire entendre le vroum vroum de la ventilaztion jk’ai donc alimé puis eteind puis ralummé et là il ne ve plus se rallumer je re eteind puis rallume il s’allume une seconde je recommence et le dijoncteur 10 ampre sur lequel est branché le 2500 saute !!
là je me suis dit c’est fini
puis non en laissant une minute apres avoir réarmé le dijonteur il repart et fonctionne mais il ne faut pas l’eteindre puis le ralumer sans attendre au moins une minute
je sais c’est pas sérieux de s’amuser àce genre de jeu
les données sont les suivantes
ce n’est pas le bouton arret marche qui arc car une fois mis sur on il y a du son et je coupe en débranchant la prise et je remet sous tension par la prise meme probleme
personnellemnt je ne m’explique pas comment faire sauter le dijoncteur magnétoelectrique de 10 ampre sans que le fulible d’entree de 6.3 ampere ne saute a moins qu’il ne soit pas bon …
je n’ai pas encore ouvert on ouvre pas un monstre comme ca sur un coup de tete j’anayse les shemas
votre aide peut m’etre tres précieuse
j’entend un grésillement à l’intérieur et de toute facon une fois qu’il ne veux plus s’allumer ilm faut attendre un certain temps pour pouvoir le rallumer
si le dijonteur saute c’est qu’il y a une surintensité due à un mauvais fonctionnelment a cause du rallumage trop rapide
je pense a un relais qui arc entre deux poles mais je ne le vois pas sur le shema a moins que ce soit le ventilo qui se foute en cour jus à haute vitesse
merci de me donner votre avis vous qui avez pratiquer la bete moi je ne l’ai que nettoyée et aligner le tuner
n’hesiter pas à me joindre sur l’adresse email laissée en entete
patik
ps j’envoi ces lignes avant de faire un autre essai qui risque de faire dijoncter le pc est sur le meme dijoncteur mais j’ai bien l’impression qu’il ne s’allume plus plus exactement à l’allumage j’ai une des led de face avant qui s’allume et s’eteind mais j’y pense un pole du ventilo est sur un enroulement du transfo pourvu que j’ai pas flingé le transfo ?
re bonjour
ouffff!!
verdict courage a deux main + shema + erreur de shema etc c’etait le switch evidement
mais une seule phase va au switch docnc aucune possibilité de court circuit
le switch on off utilise trois switch indépendents electriquement ety liés mécaniquement
un seul de ces switch etait naze
ce que j’ai fais j’ai inversé les switch pour utiliser la positiopn repos au lieu de la position travail en clair faut appuyer pour eteindre et relacher pour allumer
un seul de ces switch etait mort mais comment expliquer que cela creait si on insistait la disjonction d’un 10 amp!!
pour moiu deux explications possibles soit
le fait que deux circuitsq passent en travail et pas le troisiemeprovoquait un arc dans un autre relais et un court jus (je vais zioter le shema)mais je n’y crois pas
ou alors un phenomene que je ne sais pas expliquer mais que j’ai deja vu sur les gros transfos
le transfo s’emballe et grille s’il est mal « broché »
je sais ca parait bizarre mais apres analyse des shemas si je trouve le bon j’ai une version 2500 japonaise si je trouve une explication je viendrais vous la donner
en attendant g eu chaud
permettez moi de vous soiumettre un probleme a base de transfo
un truc qui m’est arrivé y a 10 ans et que je ne sais pas expliquer j’ai pris un variateur à triac classique je l’ai mlis en serie avec le primaire d’un gros tranfo 220/12 volt (je sais en principe ca ne ce fais pas
dans le secondaire j’ai mis des hallogenes 12 volts largement moins que le transfo peut supporter
ca marchait a merveille avec le variateur je faisais varier le primaire du transfo et ca modifiait l’éclairage des hallogenes
ecoutez bien un jour le fil reliant le secondaire vers les hallogene s’est deconnecté pas mis en court circuit déconnecté
d’un seul coup le trtanfo s’est mis a vibrer fort on dirait quil s’emballait il s’est mis a bouiller et a grillé en quelques secondes un transfo enorme a grillé
fait remarquable si je reconnecte le secondaire au hallogene ca ne reprend pas et le tranfo continu a bouillir!
le transfo se comporte comme une bascule il est bloqué quoi qu’il se passe sur son secondaire et en quelques secondes le primaire krame!!
la seule solution pour le faire repartir est de déconnecter le primaire avant que ca krametout ca a cause d’un variateur mis en serie ds le prima
donc n’ayant jamais réussi a expliquer ce phénomene mais l’ayant consté je me demande s’iul ce qui s’est passé sur le 25 ne s’apparente pas à un phenomene d’emballement du transfo en tout cas j’ai tres chaud
a bientot je m’en vais potasser les shemas
bonjour
bon ca y est je crois avoir compris mais j’ai eu peur
quand on appui sur le switch on que se passe t il ?
1 le primaire est d’abord attaqué a travers une résistance de 10 ohm 10watt pour limitter l’appel de courant monstrueux au demarage !
2 le simple fait d’avoir appuyé sur le switch on met aussi en route un gros relais avec un peu de retard le role de ce relais va etre de courtcircuiter la résistance de 10 ohms pour alimenter le primaire du tranfo plein pot une fois le courant d’appel passé !
si le switch grésille le transfo est alimenté directement sans la resistance de 10 ohm d’où le courant d’appel monstrueux
le fait que si on allume on eteind et puis on rallume et que le ventilo passe quelques secondes en vitesse rapide ca ne peut pas etre le thermostat qui passe le ventilo en vitesse rapide (test à faire avec le seche cheveux pour provoquer et verifier le bon déclenchement de la haute vitesse les deux thermostats sont à l’entrée du tunel)
lors de deux arrets marche rapprochés si le ventilo passe en haute vitesse quelques secondes comme ce ne sont pas les thermostats ca veux dire que soit, il y a une résistance à coefficient negatif j’en vois pas une ds la nomenclature encore moins de 10 watt
mais vu le nombre d’erreur …
le ventilo passe en vitesse rapide car la résistance série aurait baissé a cause de la température suite à l’echauffement du à l’arret marche
ou alors l’arret marche consécutif provoque une surtension aux bornes du primaire du transfo
je vais chercher … mais a mon avis ca tourne autour de ca
ceux qui ont un 2500 ont il constaté ce phénomène du passage en haute vitesse ?
bien entendu il n’est pas recommandé de s’amuser à faire des arret marche succéssifs c’est le switch qui morfle
a+
Salut Patik1, en fait je n’ai jamais joué à éteindre et rallumer aussitôt, c’est clair que ce n’est pas « respectueux » des appareils.
A+
bonjour
evidement je n’en suis pas fier c’était pour faire une démonstration à un pote genre « écoute un peu le mugissement de la ventilation »
à ce jour tout est rentré dans l’ordre j’ai inversé le switch dépoussiéré demonté toutes les cartes pour avoir accés aux commutateurs rotatifs et poussoirs et mettre du contact un vrai enfer à démonter je ne vous aprend rien
surtout qu’arriver à un certain moment je me suis dit pourvu que j’arrive à le remonter
j’ai changé une ou deux lampes j’ai changé le papier calque jauni contre un autre j’ai meme mis un papier plastique bleu turquoise qui accentue la profondeur du bleu
ces platiques tranparents et colorés sont utilisés pour modifier la lumiere des projecteurs sur les plateaux de tv donc ils supportent la chaleur le résultat et pas dégeu
je sais pas pour votre 2500 mais presque tous les ans ou 1.5 ans il faut ouvrir pour une lampe grillée un potar ou un rotacteur qui crache et j’ai l’impression que ce qui abime encore plus ces appareils c’est de ne pas les utiliser !
je rebranche mon 4400 apres 1 mois de non utilisation et y a plus qu’un canal qui fonctionne heuresement rien de grave mais une fois que l’on a ouvert depoussierage etc etc je ne sais pas si vous avez un 4400 mais le cablage interne de cette bete est un chz d’oeuvre
voila l’instal est redevenue opérationnelle mais c’est promi je ne m’amuse plus
Superbe…pas d’autres mots. Quel plaisir de te lire, c’est toujours une très belle histoire.
Pour le meuble DIY, je suis certain que les designer de IK.A vont te copier. En tout cas, moi j’en prends bonne note.
Hello Fraide, pour le meuble DIY, il ne faut pas hésiter à prendre du bois correct et dans une grosse épaisseur, surtout si le poids est important.
Merci Kikook pour ce superbe et passionnat topic!! :nikel:
Avec photos magnigfiques, descriptions détaillées, etc… comme tes autres articles d’ailleurs! (J’ai découvert ce site récemment, et passe des heures à le parcourir…)
Je mes suis porté acquéreur il a 3 jours d’un Marantz 2110L, via un célèbre site d’enchères (!) que j’attends pour bientôt. Aux dires du vendeur et d’après ses photos, tout fonctionne, notamment le famux oscilloscope ; à voir…
Fan des Marantz (la faute à mes parents!) de cette grande époque où résonnaient Supertramp, JJ Cale, Pink Floyd, Tangerine Dream et tant d’autres, j’ai hérité d’un 1060 (qui montre des signes de faiblesses en ce moment sur une des sorties) et d’une platine vinyls 6170.
Puis je me suis procuré une platine k7 5010B, une 5120 (quelle allure!), et un ampli-tuner 2216BL (qui montre aussi parfois des faiblesses d’un côté, et qui crachouille quand on l’allume et l’éteind…).
Voilà pour mon rapide tour de (petit) collectionneur et pour mes légers soucis.
Maintenant, j’aimerais pouvoir dénicher deux rares élements :
– un 170dc, avec ses 2 vumètres magnifiques,
– une platine 6350, identique à ma 6170 je pense, mais encore plus belle!…
bonjours à tous!!
j’ai en ma possession un ampli Marantz 2600 et je me rend rend compte qu’il doit être rare car je ne trouve aucune annonce ni article qui évoque se modèle.
dite moi si je me trompe.
cordialement.
François
Bonsoir François, curieusement, le 2600 est un peu moins rare que le 2500., ce dernier ayant eu une très courte carrière. Le 2600 est un tout petit peu plus puissant, et de tête, le tuner est évolué.
Dans tous les cas, une sacrée machine !
bonjour me revoila
chaque année pour ainsi dire il faut ré ouvrir la bete 2500 maintenant c’est sur avec le recul un 4400 me parait moins fragile
cette année voila mon probleme et je n’aurais pas de trop de votre experience
je l’allume rarement et là apres 15 minutes de chauffe le volume etait à zero un claquement aussi puissant que bref uniquement sur le canal gauche
en 2 heures cela c’est reproduit trois fois
notons que la led peak du canal en question s’allume pourt cette fois les enceintes n’ont rien eut pour l’ampli pas de temperature particuliere
l’alim est d’époque et doit etre refaite mais elle est commune aux deux cotés donc ce n’est pas elle je pense que ce n’est pas les chimiques de filtrage ni le pont de diode mais plustot un composant sur la carte amplificateur condo diode etc etc avant de me lancer bille entete g resorti le schema
je pense que je dois changer condos et diodes sur la carte amplificateur en esperant que ce n’est pas un transistor
la derniere fois que j’ai eu un bruit sur un ampli je n’ai pas pu m’en sortir !!
quelle est votre analyse
grd merci d’avance
PS et votre 2500 ne vous donne pas du fil a retordre régulierement ?
vraiment le 2500 en tout cas le mien c’est un enfer à demonter quand il faut acceder à tous les selecteurs et poussoirs pour les nettoyer régulierement cet appareil la entre les mains d’un novice je le plains car il fo l’ouvrir si souvent pour un oui ou un non ou alors c’est le mien ….
Je possede un MARENTZ 2500 neuf recu de Marentz France le 8 Aout 1980, mais j’ai egare le manuel d’utilisation.
Quelqu’un serait il au courant ou je pourrai en acheter un neuf ou d’occasion?
Merci d’avance
MJ
Bonjour,
Mon Dieu !!! Mais quel monstre !!! Et quelle beauté !!!
J’ai pu lire qu’il faisait 2 x 340 watts, ou 2 x 250 sous « x » Ohms,
j’ai jamais rien compris à ces histoires d’Ohms…
Merci d’éclairer ma lanterne.
Bonjour, tout est déjà bien expliqué sur le web, pas la peine d’en rajouter 🙂 Par exemple : https://www.toutlehautparleur.com/impedance-haut-parleur
Merci pour ce lien, j’y vois beaucoup plus clair maintenant.
Bonjour tout le monde
c’est avec plaisir que je me relis plus de 10 ans apres
que ce site est interessant !!
je vois que je n’ai toujours pas les reponses aux questions deja que je me posait en 2009
j’ai un parc de marantz qui s’est un peu étoffé en 10 ans 4ou 5x 4400 1×2325 1×2270 2×2500 2x 2600
quoi quil en soit je n’en utilise que deux et tout le reste est a restaurer d’ou mon interet pour ce site
une vraie restauration complete est un sacré travail que je n’ai jamais entrepris
tout au plus depoussierage changement des lucioles realignement du tuner traitement des contacts potentiometres et contacteur et refais une alimentation traitement du retroeclairage refait le systeme d’entrainement filaire du reglage des stations avec chemin pointeur