H.H. Scott 299B

[damien]

Salut Rémi!
Bon courage pour la restauration.
Et j'en profite pour te remercier encore pour toute la documentation que tu apportes au forum

[Kikook]

C'est sur que la documentation proposée par Rémi est exceptionnelle, et la qualité des scan's est superbe également, chapeau l' artiste !

[SidSmith]

Mise à jour sur le H.H. Scott 299B. Je ne voulais pas prendre de risque sur le fonctionnement du Scott, particulièrement lorsque l'article de VTV conseille fortement de changer les Ceramicap.

Je ne voulais pas trop m'éloigner de leur rendu sonore -la réputation du 299B est suffisamment bonne- et j'ai donc choisi les Jupiter Vintage Tone car ils sont composés eux aussi de polyester pour le diélectrique. Qui plus est, ils sont très proche dans leurs dimensions. Cependant, si je devais recommencer, je prendrais des k75 comme l'a fait Kikook pour le Sansui AU-111. Mais je suis tout de même curieux pour le rendu sonore

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Le Mallory 4uF/250V électrolytique a été changé par un Solen(SCR) 4,3uF/400V polypropylène. Il y a un condos en dessous que je devrais aussi changé et que je n'avais pas vu initialement !

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En remplaçant les condos j'ai remarqué que les contacts dans le contacteur sont très oxydés, il va y avoir du travail à faire !

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L'emplacement n'a pas rendu la chose facile !

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Le travail n'est pas fini, loin de là. Pour l'instant la seule chose que je peux faire de plus est de changer le redresseur Siemens par celui-ci, mais il y a une procédure pour ajuster la tension avec une résistance en série :

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Ensuite il faudra changer les électrolytiques présent dans les cannettes. Pour ce faire il me faudra les dit électrolytiques, un coupe tuyau -pour faire le travail proprement-, de la résine pour remplir les cannettes une fois les condos placé à l'intérieur.

J'envisage aussi de changer tout les condos céramique par du polypropylène ou du mica argenté, mais je ne suis pas encore décidé.

Ensuite ce sera d'ajouter les tubes de puissance 7189 -qui risquent fort d'être des 6P14P-, et finalement un variac pour le réveiller. Mais avant de faire tout cela il faut des sous ...mais ça sera dans les prochains mois .

[Sgt.Pepper]

Salut !

Bon courage pour la restauration.

Pourquoi changer le redresseur Siemens ?

J'ai regardé un peu les Authenticap et CE mfg., il ne semble pas en exister qui conviennent au Scott .

[SidSmith]

Bon courage pour la restauration.

Merci à toi. Je te le souhaite également pour ton Marantz 18 et pour tes McIntosh A123, que de magnifiques appareils !

Pourquoi changer le redresseur Siemens ?

Je cite VTV : Replace the selenium bridge rectifer […]. Replacement is essential because the older selenium bridges develop high series resistance, thus lowering bias voltage. This can cause your output tubes to draw too much current and overheat, causing plates to turn red or orange. Allowing any tube amplifier to operate in this condition will burn out transformers.

En gros : le vieux redresseur risque à coup sur de développer une résistance série trop importante qui provoquera un appel de courrant trop important pour les transformateurs, qui finiront par rendre l'âme.

J'ai regardé un peu les Authenticap et CE mfg., il ne semble pas en exister qui conviennent au Scott .

Effectivement, donc il reste le restuffing comme dises les étasuniens. Mais même là cela ne sera pas facile, car la plupart des condensateurs de 20 uF et 30 Uf pouvant encaisser 475V ont un diamètre trop large (Sprague, F&T, Jensen, JJ, Illinois) pour entrer dans les anciennes canes.. Je risque de peut-être y aller à coup de 10 uF... Il y aussi les Nichicon VY qui semblent plus petits, mais qui vont jusqu'à 450V, mais je ne sais pas si ils peuvent convenir.

[6336A]

Bonsoir

mais qui vont jusqu'à 450V, mais je ne sais pas si ils peuvent convenir.

Je pense qu'ils devraient convenir. La tension maxi de cette électronique est de 430V d'après le schéma que tu as donné.

[Olorin]

Ton B est en meilleur état, avec des meilleurs composant que mon C .

C'est sympas d'avoir eu la même idée au même moment, il faudra que l'on s'échange les adresses pour les composants!

[SidSmith]

Je pense qu'ils devraient convenir. La tension maxi de cette électronique est de 430V d'après le schéma que tu as donné.

Merci, tu m'en vois très heureux ! Malheureusement la plupart des condensateurs électrolytiques sont fait pour les amplis de guitare, donc ils sont construit pour imiter ceux qu'ils remplacent, en taille et en apparence, ce qui fait que pour le restuffing en haute tension, il n'y a peu ou pas de choix.

C'est sympas d'avoir eu la même idée au même moment, il faudra que l'on s'échange les adresses pour les composants!

Oui bien sur ! Je pensais également changé tous les condos céramiques par des Spragues Orange drop et des micas argenté, selon la valeur. Pour l'instant j'essaie d'éviter les frais de douanes en commandant chez Part connexion.

[SidSmith]

Depuis quelques semaines je m’emploie au restuffing des cannettes du 299B, dans le but d'apprendre mais aussi de préservé autant que possible l'esthétique d'origine de l'appareil.

Note aux pros : soyez indulgent, je commence et j'ai peut-être commis des erreurs de débutant.

Dans le H.H.Scott 299B il y a 5 canettes, et le premier défi qui s'impose est de trouver des condensateurs qui respectent les valeurs originales tout en pouvant être insérés tous dans la canette, tant en longueur qu'en largeur.

On peut sans vraiment de soucis trouvé des valeurs oscillant tout au plus de 10 % de la valeur originale sans que cela taxe trop l'appareil, mais après, c'est à vos risques et périls !

Voici le détail des cannettes présentent dans le Scott et les condensateurs que j'ai choisi :

2 canettes de marque SYNCHRO dotées d'un condensateur de 20 uF/475 vdc et d'un condensateur de 30 uF/475 vdc. Il y ai inscrit : COM NEG CAN, qui signifie que les condensateurs sont reliés entre eux par leurs bornes négatives (-). Les condensateurs ont été remplacés par d'autres de marque MIEC 105 degrés avec des valeurs respectives de 22 uF/450 VDC et 30 uF 500 VDC.

Ces deux cannettes, à leur ouverture, étaient complètement sèches à l'intérieur comme en témoigne les photos ci-bas.

2 canettes de marque Cornell-Dublier doté de deux condensateurs de 100 uF/75 vdc et d'un condensateur de 10 uF/75 vdc. Il y ai inscrit : COM POSITIVE, ce qui signifie que les condensateurs sont reliés entre eux par leurs bornes positives (+). Les condensateurs ont été remplacés par d'autres de marque Sprague Atom de la série TVA de 100uF/100 vdc et 10 uF/150V respectivement.

Contrairement aux SYNCRO, les Cornell-Dubilier étaient encore parfaitement humides. Je les ai changé par être tranquille, mais je ne crois pas que cela soit une nécessité.

1 canettes de marque ASTRON doté de de deux condensateurs de 20 uF/450 vdc et de deux condensateurs de 25 uF/25 vdc. N'ayant pas d'inscription, j'en ai déduit qu'ils étaient reliés ensembles par leur borne négative (-). Les condensateurs ont été remplacés par d'autres de marque MIEC 105 degrés avec une valeur respectives de 22 uF/450 VDC pour les premiers et des Sprague Atom de la série TVA de 25uF/25 vdc pour les seconds.

Complètement sèche à l'intérieur, comme les SYNCRO.

Voici le détail de comment j'ai procédé :

J'ai commencé par la cannette qui contenait le moins de branchements. Avant de de la démonter/dessouder, notez bien quels fils et quels composants sont reliés à quelle borne. Les canettes sont souvent accompagnées de 4 bornes, plus grosses et plus près du centre de la canette, et de 4 bornes plus petites et à l'extérieur, servant souvent de masse. Trois des bornes sont identifiées chacune par un demi-cercle, un triangle et un carré, la dernière est identifié d'une barre - ou non identifiée. Inutile de vous précisez qu'un schéma est des photos peuvent être également d'un très grand secours en cas de doute.

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J'ai enlevé les rivets avec une mini-perceuse style dremel et d'autres outils. Et notez bien, les rivets ne sont pas toujours facile à enlever !

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Une fois la canette dégagé du chassis, il faut enlevé la plaque de papier phénolique. Pour ce faire, il faut absolument que toutes les bornes soient droites et n'ai plus aucun résidus de soudure, sinon la plaque ne passera pas et faites attention, elle est fragile !

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Une fois fait il faut couper la canette. J'ai utilisé un coupe-tuyau capable de couper de gros diamètres. Vous installez la canette entre les roulettes de l'outil et aligner les roulettes de coupes avec l'endroit où vous désirez couper la canette. Une fois fait, ajuster l'outil pour que les roulettes s'appuient sur la canette. Augmentez la force en resserrant un peu l'outil et faites tourner la canette pour que les roulettes en face le tour. Allez-y lentement en resserrant très graduellement l'outil et en faisant toujours une rotation de 360 degrés, jusqu'à ce que la coupe soit faites. Plus vous prenez votre temps, plus beau votre travail sera (ce qui n'a pas été mon cas pour la première canette...)

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Et voici un condensateur sans sa canette. Ne sachant pas ce qu'elle pourrait contenir, je vous conseille vivement de mettre des gants de protection, ici en nitrile.

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C'est sec pas à peu près !

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[SidSmith]

La suite...

On coupe le métal qui lie les condensateurs à ses bornes avec une pince. Disposez de ces déchets adéquatement car je le répète, ce n'est sans doute pas très bon pour la santé ou l'environnement !

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Nettoyez bien la canette et sont support.

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Voici les condensateurs de remplacement.

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Leur borne négative relié entre elle par un câble dont la gaine qui peut supporter 600 V. Ils passe bien dans la canette tant en diamètre qu'en hauteur, Fiou...

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Avec le perceuse, j'ai percé trois trous pour chacune des pattes des condensateurs qui seront reliés à leur bornes respectives.

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Les condensateurs sont reliés aux bornes. On ne le voit pas ici, mais les condensateurs seront collé à la colle époxy pour qu'ils ne bougent pas, tout comme la canette d’ailleurs. Ne rien relier aux bornes extérieures pour le moment sinon votre plaque phénolique ne passer pas.

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je tapisse le fond de la canette de quelques couches de ruban adhésif au Teflon pour qu'il n'y ait pas de contact, au cas où.

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La canette est collé à la colle époxy et repose pendant 8 heures le temps que la colle durcisse.

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Pose de la plaque phénolique et soudure de la borne commune.

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La canette reprend sa place, ni vu ni connu.

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Maintenant étais-ce bien ? Je laisse les pros en jugé !